Author Topic: [H.S] T'arrives pas à lâcher ton fer a souder ? Montre nous ce que tu fais !  (Read 46157 times)

Offline Wong

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Gnagnagna ta gueule.

Bref.

En projet de vacances, j'ai fabriqué...

Une Enceinte Bluetooth

Parce que c'est tout con est pas cher à réaliser, ça bouffe pas mal de temps pour faire un caisson pas trop laid, et que c'est quand même mieux que le son du téléphone quand on est dans la cuisine/sur la plage/en pique nique.


L'électronique :



Y'en a pour une petite trentaine d'euros, merci Fasttech et Aliexpress.

Dans l'ordre de la photo :
- Une batterie 18650 : J'ai choisi une LG MJ1 pour sa capacité de 3500mAh
- Un module chargeur micro-USB avec protection de batterie intégré. La batterie est reliée aux terminaux B+ et B- du module USB.
- Un interrupteur. Il vient s'insérer entre le OUT+ du module USB et IN+ du convertisseur de tension. 
- Un convertisseur DC/DC pour envoyer du 5v à partir du 3,7v de la batterie, avec le recul ça sert à rien. Le terminal VIN- est directement relié au OUT- du module USB, le VIN+ est relié à l'interrupteur.
- Un condo 10v 2200uF pour lisser le voltage en cas de pics, je suis pas certain que ça soit super utile. Il est branché en parallèle entre les VOUT- et VOUT+ du convertisseur de tension.
- Un module Bluetooth CSR8645 avec ampli intégré. Les terminaux BAT et GND sont reliés respectivement à VOUT+ et VOUT- du convertisseur de tension. Les bornes LP et LN sont les poles + et - du haut parleur gauche, et RP et RN sur le haut parleur droit.
- Une paire de haut parleurs 4ohm 3W 52mm premier prix.

Non représenté : un radiateur passif pour soi-disant améliorer l'extension dans les basses

Le boîtier :







Le boîtier est un sandwich de contreplaqué, du 3mm pour la façade et le dos et du 18mm pour le pourtour. Je n'ai fait aucun calcul concernant le volume du boitier, vu que les specs des hauts parleurs n'en parlent pas.

Assemblage :



Tout est assemblé à l'intérieur avec de la superglu en gel et/ou de la colle chaude, en prenant soin de bien noyer le module USB, l'interrupteur et le pourtour des hauts parleurs et du radiateur passif dans la colle chaude pour étanchéifier au maximum le boitier.

Vue de dos :




Le résultat est un peu mitigé, cela dit pour un premier essai sans trop réfléchir et pour avoir un peu de son en faisant autre chose, ça passe.
Les hauts parleurs sont minuscules, il n'y a donc quasiment pas de basses. On entend plus rien en dessous de 90Hz et difficilement en dessous de 120Hz. Du coup le radiateur passif ne me semble pas super utile. C'est possible aussi que les hauts parleurs choisis soient particulièrement pourris, mais vu le prix c'est pas super grave. En tout cas les musiques électroniques sonnent creux. Pour du rock/metal, ça passe vite fait, mais on est à des kilomètres de l'audiophile.
J'ai aussi un problème de volume, même avec le son au minimum sur le téléphone ça reste assez fort et au delà de 40% du volume ça crache. Je pense que pour le prochain design il faudra ajouter des boutons de volume sur le boitier. Je pense également que je peux me débarrasser du convertisseur de tension et brancher directement le module USB sur le module Bluetooth (ce qui me permettra également d'avoir une lecture pus fiable du niveau de la batterie de l'enceinte sur le téléphone).

Offline dahzz

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Holly shit !

2012, ça fait un putain de coup de pelle :)

Beau travail en tout cas:)


Offline zanrek

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Moi je la trouve pas vilaine cette enceinte. Peinte en grise elle m'évoquerait furieusement une tête de ROB.

Pour l'interrupteur, j'aurais plutôt opté pour un inter a bascule que tu peux trouver en mode vintage d'ailleurs. L'inter a glissière à l'air un peu noyé dans le bois et je pense qu'il n'est pas des plus pratiques (taille)

 (type çà )

Offline Wong

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Merci les copains :)

L'interrupteur à glissière est au contraire parfait. Comme je voulais faire un truc ultra transportable, il fallait qu'il y ait le moins d'aspérités possible. Un gros interrupteur a bascule risque de se prendre dans tout et n'importe quoi, et s'allumer et s'éteindre intempestivement. L'interrupteur dépasse de 3mm, ce qui est suffisamment peu pour pas trop risquer de s'accrocher dans un sac et largement suffisant pour l'allumer et l'éteindre sans forcer.

Offline Tog

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En ce moment, j'ai du temps, on a tous du temps et on va encore en avoir :D Du coup j'avance dans mon idée de commandes pour mon simulateur (j'aime appuyer sur des boutons  ;D)

L'objectif c'est de faire une boite "générale" qui regroupe des commandes qu'on trouve sur plein d'avions/hélico. Les commandes spécialisées sont gérées par le streamDeck. C'est potentiellement compatible VR pour un future plus ou moins proche, on doit pouvoir actionner le bon bouton au toucher.

Ce sera fait de panneaux d'acrylique noir 3 mm par découpe et gravage laser.


J'ai terminé les plans avec Inkscape (la découpe/gravage c'est du vectoriel). Ensuite je convertis en dxf et j'importe ça dans 3dsmax, avec une simplification des courbes sinon ça merde, pour vérifier l'assemblage des différentes parties, détecter et corriger les erreurs dans Inkscape.


La boite peut être montée sur un profilé alu 40x40 ou 80x40 et c'est aussi compatible VESA 75 tant qu'on y est.  :)


Interface USB : Leo Bodnar BU0836X. Simple, efficace.
http://www.leobodnar.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=94&products_id=180


CAD time !


Tout le bordel. Le trou carré c'est la sortie du cordon USB. Y a une sortie par coté comme ça on peut faire un peu ce qu'on veut pour le placement.




Il y a 3 couches pour le dessus. La première est utilisée pour fixer les switches. C'est assez facile de trouver les fichiers CAD des composants, c'est bien pratique.



La seconde sert d'entretoise pour cacher les écrous



La 3 porte les légendes et cache les écrous



Avec les légendes



Tout pour s'amuser !




J'ai déjà presque tout les composants (chez Farnell) et la carte USB BU0836X


Y a plus qu'à commander les pièces en acrylique mais faut que ça rouvre...
« Last Edit: 13 April, 2020, 20:00:41 by Tog »

Offline Hebus San

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Mais ça irait pas plus vite d'acheter un avion? Et limite ça doit pas être tellement plus cher. :D

Offline Tog

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Le simulateur possède l’énorme avantage de pouvoir être mis sur pause pour aller pisser  :D
« Last Edit: 14 April, 2020, 16:12:32 by Tog »

Offline Wong

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Les vrais portent des couches.

Offline Tog

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L'âge moyen du forum n'est pas encore si élevé.

Offline Wong

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En parlant de périphériques PC, j'ai enfin reçu toutes les pièces pour me fabriquer mon nouveau clavier mécanique 60%.



PCB : Xiudi XD60
Boîtier et plaque en alu
Switches : Kailh BOX Jade
Touches : impression custom MaxKeyboard
Stabilisateurs modifiées et lubrifiés (bandaid mod, clip mod)



150 soudures plus tard... :D

Et c'est que le début du fun, il est entièrement programmable avec le firmware open-source QMK. Ce qui m'a permis déja de remapper les touches indispensables en dev mais pourries niveau accessibilité genre []{}()#|\@~ sur des emplacements beaucoup plus pratiques (caps-lock + Echap, AZE, QSD, <WXC) ou de mapper les touches manquantes sur des combos (genre PgUp/PgDn, Home/End sur Fn+flèches). En l'état il est déja pas mal, il se peut que je m'amuse à faire un layer Bépo hardware et il faut que je joue avec le rétroéclairage.

Offline averell

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Salut la amis,

Moi aussi j'ai mes projets à la con. PAs de raison de ne pas vous en faire profiter un peu. Donc je vous colle mon post pour Neo arcadia, ça vous en apprendra un peu sur le monde merveilleux du Mah jong en arcade. La prochaine fois je vous montrerai mes panels désossés, promis :)

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Ça faisait quelques temps que j’avais envie de retrouver les sensations incroyables du Mah Jong MAME sur une borne, mais j’avais toujours été freiné par les mystérieux « adaptateurs » nécessaires pour faire tourner les plaques. Mais en réalité, c’est franchement pas compliqué, loin de là.


Qu’est-ce qui se cache là-dedans ? Des yens ? Des câbles en pagaille ? Un lutin magique ?

Pour simplifier la vie de futurs mahjongistes, je vous livre une version compilée des infos dénichées sur le net ou fournies par d’autres joueurs. Rien de révolutionnaire, aucune trouvaille, c’est seulement une mise à plat pour débutants intéressés au sujet des 2 principaux problèmes à gérer :
_La connectique du panel ;
_Le connecteur de la PCB.

Pour la suite :
Mah Jong = le jeu
MAH JONG = le standard



[size=150]1 - Le panel[/size]
Il ne vous aura pas échappé que les panels Mah Jong sont plus fournis en boutons que ne le propose le standard JAMMA, même en version JAMMA+ :
_JAMMA+ : 4 directions + 5 boutons + Start, fois 2 joueurs = 20 « pins de contrôle » disponibles ;
_Alors que pour jouer au Mah Jong , on aura besoin de :
     o   Les lettres de A à N, soit 14 boutons ;
     o   Les boutons de fonctions spéciales de base (Flip-flop, Bet, Last chance, Kan, Pon, Chi, Reach et Ron), soit 8 boutons ;
     o   Sur certains panels, pour les jeux  de Mah Jong ave un mode de mise (BET), on a 4 boutons de plus (Take, Wup, Big, Small). Ces boutons ne sont pas toujours présents sur les panels Mah Jong.
     o   Et Start, bien sûr.
_Ce qui donne pour un seul joueur, un total de 23 à 27 boutons nécessaires : impossible de câbler ça de manière standard sur un peigne JAMMA, encore moins si on veut câbler un Mah Jong à deux joueurs en versus.


Les 27 actions Mah Jong.

La solution toute simple mise en œuvre est de multiplexer les boutons : au lieu que chaque bouton fasse le lien entre un « pin de contrôle » et une masse GND du connecteur 56 broches (je ne dis pas peigne JAMMA volontairement, on verra ça ensuite), comme ça se passe classiquement, chaque bouton du panel fait un lien entre une combinaison unique de 2 « pins contrôle » du connecteur 56 broches, selon une matrice toute simple :



Dans cette matrice, les « pins de contrôle » ne s’appellent plus P1 Up, P1 Down, P1 switch 1, P1 switch 3, etc. comme sur un JAMMA mais KEY1-5, COM 10-9, etc. C’est juste des noms, peu importe. Par exemple pour que la PCB comprenne qu’on appuie sur le bouton H, on relie les « pins de contrôle » KEY 1-5 et COM 3-10, c’est tout. Pour Reach, ce sera KEY 4-11 et COM 1-2. Etc.
Donc avec 11 « pins de contrôle » (6 « KEY » et 5 « COM »), au lieu d’avoir 11 actions différentes, nous en avons 6x5=30, donc plus qu’il n’en faut ! Cerise sur la gâteau, comme on relie directement les pins de contrôle, plus besoin de masse.
Il reste suffisamment de place pour 11 pins de contrôle pour un second joueur mais nos amis japonais sont évidemment plus malins que ça : il suffit de 6 pins supplémentaires pour le second joueur, les 6 KEY, pour faire 30 nouvelles combinaisons. Hop, en 17 pins on a 60 actions possible ! Un exemple de pinout 2 joueurs est fourni dans la seconde section.

Ceci étant dit, on se doute que le câblage du panel sera un peu différent puisqu’il faut mettre cette matrice en câbles. J’ai observé deux solutions, sans pouvoir dire que l’une est meilleure que l’autre.

Panel avec circuit imprimé :
La correspondance entre chaque bouton et ses 2 pins de contrôle est assuré par un circuit imprimé dont les pistes relient ensemble les 4, 5 ou 6 boutons qui sont sur la même colonne ou ligne. C’est propre mais pas si simple à réparer pour le commun des mortels et encore moins à fabriquer chez soi.







Panel avec câblage :
Le câblage n’est pas bien compliqué, il suffit d’avoir 11 séries de câble (1 pour chaque pin de contrôle), chacun reliant tous les boutons d’une même lignes (5 lignes) ou d’une même colonne (6 colonnes). Cette solution me semble bien plus simple à mettre en œuvre, peut-être un poil moins esthétique à la rigueur, mais franchement on pinaille…





Sachant que tous les KEY et COM sont nécessaires, même pour les jeux sans fonction de BET, tous les panels Mah Jong sortent 11 fils, sur un ou plusieurs connecteurs, ça dépendra, voir la suite.


Voilà, la lumière est faite sur le câblage du panel. Maintenant il faut relier le tout à notre PCB. Attention il y a un piège !



[size=150]2-Le connecteur MAH JONG[/size]
Il y a parfois des choses incroyables dans la vie. Comme par exemple ces connecteurs JAMMA et MAH JONG à 56 pins, même tronche, même taille, ressemblance parfaite, mais qui ne se câblent pas du tout de la même manière. Si on y prend pas garde, on aura vite fait de griller une PCB de Mah jong avec un connecteur JAMMA ou inversement.



Ça ressemble au JAMMA mais ce n’est pas du JAMMA… les fourbes. Notez les pistes doubles à droites mais individuelles à gauche : méfiance !

Beaucoup de PCB de Mah Jong sont au format MAH JONG, mais certaines au format JAMMA, donc bien faire attention pour chaque jeu. Donc le pinout MAH JONG est le suivant. Notez surtout que les pins d’alimentation 5V ne sont pas du tout au même endroit. Il n’y a d’ailleurs même pas de -5V dans ce standard.


Le vilain pinout tout différent du JAMMA !


Donc pour une borne câblée JAMMA, il va vous falloir un bête adaptateur pour faire lien entre votre peigne JAMMA et votre PCB au format MAH JONG. Si votre panel passe par le peigne JAMMA (par exemple si vous vous branchez sur les connecteurs AMP UP 12 prévus dans le panel d’une NAC ou d’une Blast), il faudra évidemment bien faire le lien entre vos contrôles « JAMMA » et vos contrôles MAH JONG. Sinon le plus simple et le plus universel est d’envoyer les contrôles directement du panel Mah Jong vers la PCB et seulement l’alimentation, l’audio/vidéo et autres fonctions (Test, Service, Coin, etc.) depuis le peigne JAMMA. A adapter à votre cas particulier.


Un connecteur Mah Jong femelle

Un point de vigilance important (source : James de www.system11.org) : beaucoup de jeux Mah Jong n’ont qu’un pin d’audio (Speaker +), le second étant sur la masse commune. Exemple ici avec Final Romance 2 :


Notez : pas de « Speaker - ». Notez également les contrôles du premier et second joueur : 5 sont partagés, 6 sont indépendants.

Mais le standard MAH JONG prévoit une pin "Speaker -", qui est de fait utilisée par certains jeux. Donc votre adaptateur MAH JONG doit bien prendre en compte le câblage de votre jeu, l’idéal étant de disposer d’un interrupteur permettant de passer d’une configuration à une autre (envoyer votre câble Speaker – du JAMMA soit vers une pin GND quelconque du peigne MAH JONG, soit vers sa pin 10 « Speaker - »).



Et voilà un adaptateur du pauvre, avec l’interrupteur pour le son, à partir d’une rallonge JAMMA. Mais ça marche !


Autre précision : j’ai reproduit le câblage du connecteur femelle trouvé dans une ancienne borne mah jong. Notamment les GND 19 et 20 ne sont pas câblés et les GND W et X sont câblés vers le pin « Video ground » du JAMMA. Je n’ai pas testé de câbler tout le monde sur le GND commun, ça marche peut-être tout aussi bien.


Voilà, si vous avez des précisions et corrections à apporter, n’hésitez pas, je mettrai à jour mon post.



Allez, au boulot.

Le site http://mahjonginmame.com/ est une mine d’information pour comprendre le fonctionnement des jeux d’arcade de Mah Jong. Ces jeux nécessitent pas mal de pratique pour espérer en venir à bout sans save states, vu le niveau bien relevé de la discipline. Mais courage, les jeux récompensent souvent bien les meilleurs joueurs !



Le Mah Jong c’est la joie. La preuve : plusieurs personnes ne font pas la gueule sur ces images.

Offline Nashou

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A coté des merveilles complexes de ce forum, moi je joue à la GBA avec une lampe chinoise à 6€. J'ai pas eu le courage de tester le mode écran LCD sur ma GBA (peur d'être déçu par le tearing de certains jeux rapides).

Et ben comme on dit, "ça fait le job" :


Imbattable pour rejouer à la GBC/GBA/DS1.

Offline Fungus

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LONG POST SUR MAHJONG BUU

Alors, autant être honnête je n'ai rien compris de 90% de ton post mais j'ai trouvé l'opération passionnante. Je trouve, sans trop savoir pourquoi, ce genre d'aventure magique. Un peu comme Bluesky qui branche sa Dreamcast sur un écran Amstrad. Bref, nonobstant l'aspect cryptique du projet, il y a définitivement un esprit [NES Pas ?] qui me plait. Encore !

Offline averell

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Merci l'ami ! J'ai gardé 2/3 mignardises pour le dessert, je post ça à l'occase :)

Offline Tog

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J'ai reçu mes pièces  :)

Cablage:



Face avant:



Le Master Arm est équipé d'une garde: faut soulever puis basculer. C'est pour ajouter de l'intensité dramatique  :D

Y a 2, 3 trucs à perfectionner sur les légendes, ça vaudra une version 1.1


Maintenant il faut assembler la boite...
« Last Edit: 05 May, 2020, 17:18:22 by Tog »