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Je démarre ici ce nouveau topic car j’en ai marre de polluer le topic "It’s my life" de la section "Bar-Tapas".
Je dédie ce topic aux questions techniques concernant les tutos concernant les vieilles consoles mais aussi aux tutos que vous pourriez proposer (concernant également des vieilles consoles).
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Je commence donc.
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J’ai essayé d’ajouter une sortie stéréo à ma SuperNes… mais je me suis planté on dirait puisque je n’ai pas de son au casque (deux casques différents testés, par acquis de conscience). Voilà le câblage que j’ai fait :
(http://captain.ishido.free.fr/img/retrogaming/snes-stereo_output.png)
Le machin qui fait la sortie s’appelle une prise femelle stéréo 3.5 à chassis (http://www.indipc.fr/connectique,embase-3-5mm-stereo-chassis-sock,embases-jack-3-5mm,page,zoom,mod,boutique,gps,5001426-4437.fr.html).
Si vous voyez où je me suis planté, faites le moi savoir.
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T'es câblé sur quoi (c'est quoi ce truc noir en haut) ?
Edit: OK, le truc noir en haut, c'est ta prise casque. Et effectivement, comme le dit Sukoshi ci-dessous, c'est pas amplifié... :)
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(http://www.gamesx.com/wiki/lib/exe/fetch.php?media=av:multiavsmall.jpg)
vu le signal qui sort du connecteur AV, tu risques normalement pas d'entendre grand chose.
sans aller jusqu'à fabriquer un petit ampli (1 transistor / 1 condo / 2 résistances) tu peux déjà rajouter un condensateur entre 11 et ton chassis, ainsi que 12 et le châssis.
220 picofarad devraient suffire pour réhausser suffisamment le signal pour avoir du son au casque. Idéalement, en l'état, tu branches à un ampli hifi et tu testes.
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Je pense que ça vient de mes soudures sur la prise femelle; je vérifies cet aprem’ et je vous tiens au jus.
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Je ne sais pas si je poste au bon endroit mais bon...
J'ai essayé de lancer des jeux Atari 2600 sur ma 7800. Ca marche moyen moyen notamment au niveaux des couleurs qui sont un peu "bizarres". Je pense qu'il faudrait nettoyer le connecteur sauf qu'il y a certaines cartouches qui semblent avoir le connecteur enfoncé profond (comme ma mère)...
Est ce que quelqu'un pourrait me donner une astuce pour ouvrir les cartouches Atari 2600 ?
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Détruire l'etiquette située en haut de la cartouche, dessous se trouvent 6 trucs en plastique qui sertissent la cartouche. L'etiquette peut parfois s'enlever a condition de la chauffer a l'aide d'un seche cheveux, puis un délicat soulevement de celle ci.
Fais pression sur les cotés de la cartouche, celle ci etiquette vers le haut et vers toi et a l'aide d'un truc en plastique, souleve tout ce bouzard.
Si tu as une cartouche en sale état, entraine toi.
Pour nettoyer les contacteurs de la cartouche, meme technique que pour toutes les autres :
(http://tooseart.ca/images/staedtler%20mars%20plastic%20eraser.jpg)
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Je ne sais pas si je poste au bon endroit mais bon...
J'ai essayé de lancer des jeux Atari 2600 sur ma 7800. Ca marche moyen moyen notamment au niveaux des couleurs qui sont un peu "bizarres". Je pense qu'il faudrait nettoyer le connecteur sauf qu'il y a certaines cartouches qui semblent avoir le connecteur enfoncé profond (comme ma mère)...
Est ce que quelqu'un pourrait me donner une astuce pour ouvrir les cartouches Atari 2600 ?
http://www.ifixit.com/Guide/search/atari
En espérant que tu y trouves ton bonheur, mon petit poulet ;)
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Super, merci les mecs, je teste ça dans la semaine, et je vous tiens au courant !
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Bonsoir,
J'ai une question concernant mon fidèle gameboy color. J'entends dans le haut-parleur un fort ronflement, y compris lorsque le volume est réglé au minimum... des idées ou conseils ?
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Condensateurs sur le point de claquer ?
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(http://medias.francetv.fr/bibl/url_images/2006/05/15/image_21075159.jpg)
Et je dis oui !
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Ah, je croyais que c'était normal ce bourdonnement. Dans mes souvenirs quand j'étais petit, ma GBC le faisait déjà. Celle que j'ai actuellement fait la même... Ça se change?
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Toutafé.
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Un tuto quelque part? :)
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Ca doit exister, oui. Perso je l'ai jamais fait, mais ça doit pas être sorcier, genre comme celui de la GG.
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Je viens d'ouvrir juste pour voir... et c'est farci de cms tout petits. Du coup je n'ai ni les condo de remplacement ni le fer à souder qui va bien.
Bast, c'est dans tes cordes ? Je t'échange la réparation contre une chemise pleine de td de maths :D
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Bah je l'ai jamais fait, j'ai jamais eu le problème. C'est juste de la théorie ^^
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A ce propos, j'ai démonté une Game Boy Color (vilainement traitée par ce petit salopard de Benjamin Ramirez) pour lui redonner une seconde jeunesse et ressusciter un bouton mort. Sauf que, Pierre Richard que je suis, j'ai laissé tomber la façade avec l'écran LCD dans la cuvette
des toilettes ou trempaient boutons et coque pour un décrassage. J'ai juré, retiré l'objet souillé, essuyé et enveloppé amoureusement dans de l'essuie-tout. Là, il sèche depuis hier mais je sens encore de l'humidité dans la mousse au dos de l'écran. Je serais tenté de déboulonner mais je n'ai pas l'impression que ça soit possible. Une suggestion pour éviter que le petit Benjamin se gausse en me montrant du doigt ?
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Boite a chaussure.
Percer un trou sur le coté.
Poser lcd entre 2 essuie tout, mousse vers le haut.
Souffler 15 minutes a vitesse basse, chaleur basse.
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Le LCD ne se démonte pas de la coque avant ?
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j'ai laissé tomber la façade avec l'écran LCD
Oooups.
Ouais, faut virer le bloc LCD auparavant.
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Mmmh, c'est justement là le souci : j'ai peur d'arracher l'ensemble.
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Mmmh, c'est justement là le souci : j'ai peur d'arracher l'ensemble.
T'auras moins de mal a l'enlever qu'a le remettre selon mon expérience.
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Du coup je n'ai ni les condo de remplacement ni le fer à souder qui va bien.
Bast, c'est dans tes cordes ?
je dirais que oui a priori. Et sinon echoside tu avais pas une modif famicom à faire au passage ?
on peut se prévoir une après midi bricolage éventuellement.
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Ouais !! Volontiers !
Ce serait avec plaisir ! Je ramenerais de la biére,des putes, des macarons pour madame, et des pokémons pour le petit. Ah et accessoirement la famicom en question.
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il me reste un de mes mini amplis pour signal video si ca t'intéresse (et s'il s'agit bien de famicom et non super famicom).
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Il s'agit bien de Famicom en effet. Mais a quoi servent ces mini-amplis en question ?
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Réhaussement du signal vidéo piqué sur la carte mère, meilleur signal, meilleure image.
(http://www002.upp.so-net.ne.jp/jsrc/densi/famicom.gif)
La différence, c'est que je choppe pour ma part la video directement sur le ppu (déssoudage de la patte 21 oblige) et je rajoute un condensateur de 220 picofarad entre la patte 40 et la masse. Le + 5volts pour le transistor, je le prends au niveau dudit condensateur (attenuation des parasites).
schéma de la NES (peu de différence avec la famicom) pour mieux comprendre
(http://www.freeinfosociety.com/electronics/schematics/computer/pictures/nintendo4.jpg)
Tu peux faire la modif degueulasse sans rien, ça passe, mais les couleurs sont délavées, mais a mon humble avis, la mémé mérite mieux :
(http://i189.photobucket.com/albums/z234/phreak97/misc%20console/famiav2.jpg)
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Ben écoute j'ai pas tout compris mais je dirais oui ça a l'air pas mal ! Je suis preneur ! On fait la suite par MP ?
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Bon ben grosse déception pour ma part, je viens de tester ma neo geo cd avec des jeux fraichement acquis et son bouton d'allumage ne cesse de clignoter en rouge.L'écran clignote en noir, je n'arrive donc à jouer à aucun jeu.
D'où cela peut-il venir? Comment soigner la bête?
Cordialement
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@nazebrok32 Un petit coup de Google me dit que c'est un problème d'alim, peut être que la console a surchauffé.
Je me suis enfin décidé à démonter ma Megadrive pour pouvoir lui enfiler mon Granada JAP (me permettant de découvrir que le précédent propriétaire y a laissé un chewing-gum), qui d'après la boite, "works on european systems". J'insère la cartouche, j'allume, mais elle reste inerte. Écran gris. Un petit coup de bombe à contact plus tard, je retente... rien.
Est-il possible de tester le fonctionnement d'une cartouche qui n'affiche rien à l'écran (peut être à cause de son zonage) ? Guardiana n'a pas d'infos sur Granada :(
Merci d'avance.
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Un petit coup de bombe à contact plus tard,
AAaarrgh. Jamais cette saloperie s'il vous plait.
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Pourquoi ? Avec mes cartouches NES ça marche, et ça a permis de sauver ma SNES qui refusait obstinément de lire quelle cartouche que ce soit.
EDIT : Ah d'accord, j'ignorais.
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Sur le long terme, si tu n'as pas nettoyé préalablement tes connecteurs, l'espèce de vert de gris réagit chimiquement avec ton produit, et c'est tout ton contacteur qui prend cher.
La solution c'est un nettoyage mécanique du port puis eventuellement un coup de produit si tu y tiens.
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Une gomme ou du papier 600 à l'eau très légèrement ! Ou coton + alcool !
Une gomme c'est top (truc utilisé sur les "balais" des voitures TCR since 199x)
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D'ou mon post (http://www.jenesuis.net/forum/index.php?topic=121.msg8806#msg8806) :)
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Hop, petite question CPC.
Je recherche depuis un moment un CPC 6128, et j'en ai finalement trouvé un sur ebay (viiiiiiite, il part dans 6H!!!).
Le vendeur indique que la vis de blocage de tête se desserre et qu'il faudrait recalibrer la tête de lecture.
N'ayant absolument aucune connaissance technique, je me demandais à quel point ce genre de manip' était facilement faisable. Je précise au cas ou que j'ai les 2 mains gauche dans le même sabot: changer une ampoule relève de l'exploit pour moi :D
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Un lecteur j en ai un de rab, au pire t as une courroie a changer. Combien pour la bête fdpin ?
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Question pas forcément pour les vieilles consoles mais pour toute console en général :
- Comment capturer le flux vidéo émis par la console tout en jouant dessus
Je m'explique le but serait d'enregistrer une partie de jeu sur un disque dur externe/pc/what you want pour ensuite faire un montage dessus sur le pc.
Par contre la contrainte serait de pouvoir jouer à la partie tout en l'enregistrant depuis la TV (en gros je suis dans mon canapé, je joue, et ça enregistre la partie sur un support numérique)
Je ne veux pas que le PC joue le role d'affichage du flux video de la console mais bien la TV.
J'ai entendu par exemple parler du Dazzle/carte d'aquisition video mais j'ai toujours l'impression qu'on doit au final utiliser le PC comme display et non la TV.
Si toi grand maitre tu peux éclairer un noob de l'encodage video, tu recevras toute la bonusputitude que je peux te donner!
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Un magnétoscope (VHS/DVD/HD/Whatever) ?
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Pas mieux que gnocchi... Déjà testé avec un enregistreur DVD et un à disque dur. Ca marche au poil ^^
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Pas bête je cherchais compliqué pour rien, pour le magnetoscope, y a t'il des restrictions de branchements (genre si je mets la console sur une prise hdmi, le magnéto sur une péritel, est-ce qu'il y a un problème ou le magnéto fait la conversion tout seul comme un grand)
Mes questions doivent être stupides mais j'avoue y connaître que dalle en branchement et sortie video...
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Réponse à la bourre. Tu as l'EasyCAP (http://priceangels.com/EasyCAP_USB_2.0_Video___Audio_Capture___Edit_Dongle___Adapter_p3612.html), sinon, si tu es aventureux. ;)
Avec des duplicateurs en Y, tu peux envoyer le signal à la fois sur ta TV et sur le périphérique de capture.
Avantage : coût réduit, direct sur le PC.
Inconvénients : tu devras régler ta console en Composite (voire RGB pour celles qui peuvent fournir les deux par le même câble), la qualité de capture n'est pas parfaite et, d'expérience personnelle, mieux vaut faire la capture de son avec l'entrée line-in du PC, vu que la capture de son de l'EasyCAP est pourrie.
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J'ai récupéré un adaptateur pour les prises ricaines-françaises tout neuf il y a quelques jours, maintenant que je suis revenu je me suis dit "tiens! grâce à ça je vais enfin pouvoir jouer sur ma snes US qui traîne dans mon placard depuis un an et demi!"
Je sors donc la bête, branche les fils peritel sur la sortie télé, l'alim sur l'adaptateur et lance la machine.
J'ai pas l'image mais j'ai le son de Secret of Mana, accompagné d'un fzzzzzt bzzzzzzzzt rrrhzzzzzz et 20 secondes après un léger petit clac se fait entendre et ma console ne s'allume plus.
Alors j'ai la nette impression d'avoir détruit ma chère et tendre pour de sombres histoires de voltage mais j'aimerai une confirmation, histoire de pleurer l'esprit léger. :-\
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Si c'était juste un adaptateur de prise et pas un stepdown, oui tu as au minimum grillé l'alimentation de ta Snes et peut être grillé ta console.
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La première mon général.
Ouin.
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110V aux US, 220 ici... aie...
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Avec de la chance c'est juste le fusible qui a sauté non?
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Sans doute le régulateur qui a claqué, ça se répare pour qques euros...
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Ou alors tu achètes un transfo universel, qui fournira tension et intensité désirés, sans besoin de quelconque adapteur. ;)
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Sans doute le régulateur qui a claqué, ça se répare pour qques euros...
D'accord. Chez qui je peux l'amener? J'y connais absolument rien.
Ou alors tu achètes un transfo universel, qui fournira tension et intensité désirés, sans besoin de quelconque adapteur. ;)
Je crois être passé devant au BHV, ça coûtait un bras et je n'étais pas certain de la fonction donc je n'ai pas pris. Si tu connais une marque de confiance et un magasin/lien où je peux l'acheter, je suivrai le leader.
Merci!!
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Un transfo snes européen...
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Je te proposerai bien de jeter un oeil à ta console mais t'es un peu loin donc bon, les fdp vont plomber le truc...
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Tu es en France là? Fais switcher ta SNES par FFVIMan! ;)
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Oui je suis à Paris mais je n'ai jamais eu d'échanges avec FFVI Man, j'ose pas...
Par contre High Cobra que je stabbe de temps en temps sur TF2, là je me sens déjà plus en confiance. :P
Tu habites ou mon petit père? Si ça t'intéresse d'y jeter un oeil et que tu ne résides pas dans les DOM TOM les frais de port ne me plomberont pas les finances, en tout cas ça vaut le coup d'essayer. Je reviendrai te voir en MP après les fêtes!
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Oui je suis à Paris mais je n'ai jamais eu d'échanges avec FFVI Man, j'ose pas...
Rholàlà...
http://www.ffviman.fr/switch-snes/switchs-ffviman.html
Alors, dans la liste des "heureux", on trouve Clem_1up, Piou, Taz, BlaZe (deux fois), Obiwhite, Orkestra et moi (quatre fois ;D).
Tu peux vraiment y aller tranquille. Si tu as besoin, fais-le moi savoir, je lui en toucherai deux mots. ;)
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Tu auras qu'à passer chez FF vendredi ! :D
(Je dis ça, je dis rien du tout hein)
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Je suis sur Toulouse, j'ai un pote qui fait souvent l'A/R Toulouse-Bordeaux donc soit tu peux me la faire passer, soit tu me l'envoie... On voit la suite par MP si tu veux ^^
Mais fait gaffe, j'y fout 500g de semtex dedans, et prochain backstab, je déclenche à distance ^^
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Vous êtes supers.
(http://curau.fr/shanghai/minet.jpg)
Je vais me pencher là dessus début janvier.
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Je dois filer un cable péritel à Akva de ma première mégadrive. Pas de soucis lui dis-je car j'ai une megadrive 2 qui traine, acheter dans un vide grenier vite fait mal fait.
Sauf qu'en sortant la console, je m'aperçois qu'il n'y a pas d'alim. Pas grave, je la branche sur l'alim (une alim secteur variable (un truc ou on peut choisir le voltage tout ça)) et pouf pouf, ben la console megadrive 2 ne démarre pas. Est ce normal ou est ce que la console est tout simplement HS ?
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Tu as vérifié la bonne polarité de ton alim ?
Megadrive 1 (EU) : DC 9V / 1,2A + --(o-- - (centre négatif)
Megadrive 2 (EU) : DC 10V / 850mA - --(o-- + (centre positif)
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Il y a des précautions à prendre pour ouvrir une cartouche VCS 2600 (ces bougresses n'ayant pas de vis ou assimilé) ou je peux directement tenter le viol au tournevis ?
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Il n'y a pas de vis cachée (et non pas de vice caché) derrière une des étiquettes ?
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J'ai un SI avec l'étiquette qui et décollée, il ne me semble pas qu'il y ait de vis vicieuse dessous. Mas dans tout les cas, il faut enlever l'étiquette pour l'ouvrir non ?
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Je viens de tester avec une cartouche de Centipede et il y a bien une vis au centre. Après avoir décollé/arraché l'étiquette. Console de cons.
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Juste pour dire que j'ai vécu grâce à Fungus un Syndrôme PeteMul, en allant voir Centipède je me suis aperçu que j'étais un fan absolu de son portage sur mac OS 9 sous le nom de Apeiron sur lequel je scorais comme une brute lobotomisée étant gosse.
http://www.ambrosiasw.com/games/apeironx/ (http://www.ambrosiasw.com/games/apeironx/)
Voilà, c'était hors-sujet mais il fallait que ça sorte, et ça fait du bien. Merci Fungus.
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Quelqu'un sait si il est possible de changer la pile d'une cartouche GB (ici Pokémon Or) sans perdre la sauvegarde ? Histoire d'avoir une pîle neuve et d'éviter tout problème pendant quelques temps, sans perdre les heures de jeux et les POKéMON durement acquis pendant ces mêmes heures.
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Tu peux te brosser Martine!!!
Si t'enlèves la pile, zou! plus de sauvegardes.
Si tu soudes des petit fils reliés à une autre pile sur la cartouche, pendant que tu changes le vieille pile par une nouvelle, et ben j'ai pas une foutre idée du résultat, mais je doute qu'il est un impacte positif sur ton espérance de garder tes sauvegardes et sur l'intégrité de ton jeu...
Plus sérieusement, je ne croie pas que ce soit possible.
Désolé.
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C'est tout à fait possible en branchant une pile en // le temps de changer la première...
Tous les changements de pile des PCB arcade (CPS2 et autre) se font comme ça... Et là, pas droit de se rater, sinon, PCB Morte... Donc je t'assure, ça marche sans soucis...
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Cool, bon à savoir.
Merci!
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Une âme charitable pourrait-elle me faire un petit topo concernant un achat de fer à souder : type, puissance, marques à fuir/privilégier ?
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C'est pour quelle utilisation ?
Pour les consoles, privilégie une faible puissance (20W max), ça t'évitera de décoller des pistes en posant tes puces switchs.
Sinon c'est à voir selon ce que tu compte en faire.
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Une âme charitable pourrait-elle me faire un petit topo concernant un achat de fer à souder : type, puissance, marques à fuir/privilégier ?
Je n'aurais qu'un chose à te conseiller :
(http://www.jenesuis.net/images_site/dossier/Reparer%20GB%20Fer%20a%20repasser/GBferimg13.jpg)
;D
Plus sérieusement, Mioux a parlé : petite puissance de fer.
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Alors Non Non et Non !!! Un fer de petite puissance, c'est naze ! Cette idée reçue a vraiment la vie dure !
Petite puissance = tu le poses sur un composant qui a un pouvoir de dissipation un peu important et ton fer perd 20° dans la seconde, donc ne dessoude plus rien...
Un fer doit avoir une puissance importante (60 à 80W) mais etre thermoréglable... Weller coute un peu cher mais est une très bon marque...
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Je suis pas d'accord avec toi, un fer de petite puissance est fait pour être utilisé sur des petits composants, et petites pistes. Le fait qu'il perde toute sa chaleur rapidement permet de forcer à faire des soudures rapides, et du fait qu'il est peu puissant il y a aussi peu de chances de décoller des pistes.
Un fer puissant à température réglable ne perds pas sa chaleur, mais le risque de décoller une piste est plus important si tu insiste sur une soudure un peu récalcitrante.
J'en sais quelque chose, j'ai cramé une xbox avec un tel fer à souder, et je n'ai jamais pu décoller une piste sur toutes les consoles que j'ai eu en main depuis que j'ai mon antec 12W. En revanche, je suis obligé de réussir mes soudures, parce que si je les "rate", le fait que le fer soit vite froid m'empêche de faire une connerie.
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Typiquement, pour dessouder une patte de composant sur un plan de masse un peu gros, c'est vraiment pas évident...
Pour contrebalancer ton expérience, j'ai un 80W, jamais décollé une seule piste avec non plus... Même sur du CMS ou autre...
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Quelques infos histoire de vous mettre d'accord : je prévois de faire du menu bricolage, comme changer une pile sur une cartouche ou relier des petits machins avec des petits bidules, rien de très poussé. Autre élément : l'investissement que je compte y consacrer est ridiculement minime.
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Ça m'intéresse aussi, j'aimerais changer un de ces putains de fusibles d'un peu plus d'un mm sur ma DS Lite qui attend depuis plus d'un an. Pour un si petit composant, une tresse à dessouder est-elle vraiment indispensable, comme montrée ici (http://www.youtube.com/watch?v=io5iN42q3VQ#)?
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Quelqu'un a déjà tenté ? Ça a l'air super petit quand même...
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Jamais tenté sur une DS mais déjà soudé des trucs aussi petits et ça se fait sans trop de soucis avec un peu de dextérité...
La tresse est super utile ici oui, si tu tentes à la pompe à dessouder, c'est même pas la peine...
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J'ai une tresse, mais le problème, ça va être mon fer : Il chauffe que par endroit, genre il chauffe plus assez à la pointe pour faire fondre l'étain... Pas faute de l'avoir nettoyé. Faudrait que je change de panne pour bien faire.
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J'ai tenté avec le même type de composant placé ailleurs, mais au lieu de le souder, je l'ai collé, et ça fonctionne très bien :)
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Pour les fusibles (c'est pas bien je sait) je me suis contenté de les faire péter avec un pince plate et faire le pont avec une boule d'etain ou du fil.
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Hop, question bête : est-il possible d'améliorer physiquement les performances d'une console ?
Genre augmenter la ram, ce genre de choses, est-ce que ça pourrait faire que les jeux tournent mieux ? C'est à dire avec moins de ralentissements, moins de clignotements etc. ?
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Sans être un expert dans le domaine, je pense que non.
Il me semble qu'il est par contre possible d'overclocker une megadrive pour diminuer les ralentissent sur certains jeux (sonic quand il perd ses anneaux par exemple).
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On peut augmenter les capacités d'une machine bridée sur une certaine zone pour lui offrir des performances équivalentes aux versions qui n'ont pas subi ce type de traitement. Je pense bien entendu à la SNES PAL, avec son 50 Hz et ses bandes noires, par opposition aux modèles NTSC en 60 Hz et plein écran.
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On peut augmenter les capacités d'une machine bridée sur une certaine zone pour lui offrir des performances équivalentes aux versions qui n'ont pas subi ce type de traitement. Je pense bien entendu à la SNES PAL, avec son 50 Hz et ses bandes noires, par opposition aux modèles NTSC en 60 Hz et plein écran.
Quelle est la relation entre le format et les performances de la machine ? Je te suis pas, là.
Je crois qu'on parle plus de trucs comme overclocker la machine. Et dans la majorité des cas, les jeux ne seront pas améliorés mais accélérés, puisqu'ils sont été codés avec des specs bien précises en tête.
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La NES est physiquement moins puissante en PAL qu'en NTSC par exemple. Le proco est un peu plus lent, pour se caler sur le 50Hz (1.79MHz pour la version NTSC, 1.66 pour la version PAL)
EDIT : Apparemment ça se fait
http://www.overclock.net/video-games-general/50864-sooooo-crazy-people-need-try.html (http://www.overclock.net/video-games-general/50864-sooooo-crazy-people-need-try.html)
EDIt : Oui je sais le lien est mort derrière, mais c'est pour dire que ça se fait :D
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On peut overclocker une 64, mais alors faut la ventiler ! ;D
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Question éclair.
Le bouton R de la DS Lite de mon petit frère est mort. A première vue, le bouton est parfaitement normal, mais rien ne se passe quand on appuie dessus. C'est réparable pour un type qui a deux mains gauches?
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Ca dépends... faudrait déjà ouvrir la console, ce qui peut déjà être une difficulté en soi vu comme c'est petit là dedans ;D Ensuite, il faudra eut être changer le bouton (de mémoire, me semble que c'est des microswitch pour L et R...), ce qui est déjà un poil corsé ^^
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+1 : faisable si on y va avec doigté.
Et j'ai des microswitches dans mon cimetière de NDS si tu veux. :-)
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Est-ce qu'éventuellement quelqu'un de plus habitué que moi serait près à me faire cette réparation, sur Paris?
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Est-ce qu'éventuellement quelqu'un de plus habitué que moi serait près à me faire cette réparation,
Pas de problème.
sur Paris?
Ah merde. Disqualifié. ;D
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Est ce que l'on peut switché une Super Famicom?
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Est ce que l'on peut switché une Super Famicom?
Pour qu’elle tourne en 50Hz avec les bandes noires ?
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Oui effectivement c'est con...
Non en fait je voudrais dézonée une SFC pour passer n'importe quel jeu dessus ;)
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J'en suis ;D
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Merci FFVIMan, mais je t'avoue que j'aimerais le faire moi même, et avoir le plaisir de me dire que c'est moi qui l'ai fait :)
Tu aurais un site avec le tuto qui va bien? Ou bien c'est bêtement la même chose que pour une SNES?
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Oui effectivement c'est con...
Non en fait je voudrais dézonée une SFC pour passer n'importe quel jeu dessus ;)
Faut que tu limes le porte cartouches.
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Limer le port cartouche ne dézonera pas vraiment la console dans le sens où elle ne passera pas davantage les jeux PAL. C'est une opération qui aura uniquement pour conséquence de favoriser la lecture des jeux US.
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J'ai retrouvé ma 2ème SNES, je vais donc faire la modif sur celle ci, plutôt que sur la SFC ;)
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Sage décision. ;)
Ca me fais pensé qu'avec mes 12 SFC qui dorme chez moi je devrais vraiment me motivé à faire ce tuto bordel. ;D
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J'ai commandé de quoi faire le switch et dézonage ultime de la SNES chez Conrad, et j'ai eu la bonne surprise de recevoir ça comme résistance
(http://img192.imageshack.us/img192/3963/p1030366pj.th.jpg) (http://img192.imageshack.us/i/p1030366pj.jpg/)
C'est bien du 2.2Kohm.
Si je soude un fil à chaque extrémité, ça passe, ou bien c'est un type de résistance totalement différent?
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Ca me fais pensé qu'avec mes 12 SFC qui dorme chez moi je devrais vraiment me motivé à faire ce tuto bordel. ;D
Qu.. Qu.. QUOI ? :D
Photo.
(Et tu parles QUE des Super Famicom ?)
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(http://www.ffviman.fr/ffviman/12-sfc.jpg)
Et il y a une semaine j'avais battu le record de SNES switchée dans mon salon :
(http://www.ffviman.fr/switch-snes/10-snes-switchee.jpg)
Il y avais la 1, 2, 29, 92, 95, 96, 100, 103, 104 et 105ème ;D
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Mais c'est énorme ! Toutes ces SNES empilées. Une sorte d'orgie oldisme. J'en pleurerait presque tiens.
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Et tu fais aussi du mod RGB N64 ou elles sont là par hasard ? [/mode j'enverrai bien une commande groupée]
Sinon j'ai 2/3 snes qui ne donnent plus d'image ni de son. C'est écran noir, les jeux sont propres et se lancent dans les autres consoles. J'ai l'impression que c'est un problème récurrent, mais même un nettoyage complet n'y fait rien.
Une idée quelqu'un ? Qu'est-ce qui est foutu ?
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Heu, pourquoi elles ont DEUX ports AV ? Ô_o
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Heu, pourquoi elles ont DEUX ports AV ? Ô_o
Pour le son en stéréo.
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Bientôt le Mod RGB, mais il y as un composant que je ne trouve pas... Mais j'ai déjà de la demande ;D
Composant C59 grillé. Il as été souvent change par Nintendo.Heu, pourquoi elles ont DEUX ports AV ? Ô_o
Non, juste pour avoir 2 sortie vidéo. ^^
Genre SNES branché sur un CRT et sur un vidéoprojecteur lors de meeting par exemple.
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Heu, pourquoi elles ont DEUX ports AV ? Ô_o
Pour le son en stéréo.
Le stéréo c'est standard sur SNES. ;)
Le deuxième port AV pour avoir un deuxième écran, c'est magnifique (on pourrait même imaginer du versus :D ).
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Je me permet de remonter ma question.
J'ai commandé de quoi faire le switch et dézonage ultime de la SNES chez Conrad, et j'ai eu la bonne surprise de recevoir ça comme résistance
(http://img192.imageshack.us/img192/3963/p1030366pj.th.jpg) (http://img192.imageshack.us/i/p1030366pj.jpg/)
C'est bien du 2.2Kohm.
Si je soude un fil à chaque extrémité, ça passe, ou bien c'est un type de résistance totalement différent?
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Le deuxième port AV pour avoir un deuxième écran, c'est magnifique (on pourrait même imaginer du versus :D ).
Yep, d'ailleurs on s'en sert lors des compétitions SMK pour diffuser les matches via un rétroprojecteur sans que les joueurs ne soient perturbés par le lag, et puissent se concentrer sur l'écran de la TV:
(http://img88.imageshack.us/img88/511/img2123g.jpg)
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Je me permet de remonter ma question.
J'ai commandé de quoi faire le switch et dézonage ultime de la SNES chez Conrad, et j'ai eu la bonne surprise de recevoir ça comme résistance
(http://img192.imageshack.us/img192/3963/p1030366pj.th.jpg) (http://img192.imageshack.us/i/p1030366pj.jpg/)
C'est bien du 2.2Kohm.
Si je soude un fil à chaque extrémité, ça passe, ou bien c'est un type de résistance totalement différent?
Aucun soucis, ça marchera...
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Merci High_Cobra :)
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Par contre, attention à leur puissance...
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Tu parles bien des 2.2Kohm? C'est la seule chose que je connaisse sur ces résistances...
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Non, du 1/4W
Si tu met des résistance 0.05W à la place de 0.25W, tu risque avoir des surprises ;D
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Pourquoi j'étais pas plus assidu pendant les cours d'éléctronique à l'école...
Bon je vais voir si je peux trouver ça ::)
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Heu, pourquoi elles ont DEUX ports AV ? Ô_o
Non, juste pour avoir 2 sortie vidéo. ^^
Genre SNES branché sur un CRT et sur un vidéoprojecteur lors de meeting par exemple.
Ha okay, merci de l'info, on en apprend tous les jours :P
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Suite du switch ultime de ma SNES :)
J'ai donc fait la modification en suivant le tutoriel de FFVIman et en utilisant la résistance bizarre achetée chez Conrad.
Les soudures se passent bien, je fais ça le plus proprement possible, et à priori ça devrait être bon, sauf qu'à l'allumage de la console rien ne se passe, la console ne s'allume plus... :(
J'ai pourtant bien déchargé la console avant de l'ouvrir. Et après test, ce n'est pas un problème de fusible non plus...
Un petit message à FFVIman pour avoir son avis. Il me demande des photos du montage.
En prenant les photos, je me rend compte qu'un PIN sur un des composant est tordu et à l'air de toucher le PIN d'à côté (chose que remarquera également FFVIman sur les photos). Je le redresse, et cette fois la console s'allume :)
Je fais donc les tests, et là c'est du n'importe quoi...
Le résultat est complètement aléatoire aussi bien avec un jeu PAL qu'un jeu NTSC... Avec des switch sur la même position, un jeu PAL va fonctionner, mais pas un autre (par exemple).
Je renvoie donc un message à FFVIman qui détecte immédiatement la panne et en conclut que c'est la résistance qui ne fait pas son boulot.
Ni une ni deux, il me demande immédiatement mon adresse pour m'envoyer une résistance :)
Résistance reçue hier et soudée dans la foulée.
Cette fois la console marche au poil ainsi que le switch ultime :D
Merci encore FFVIman!!!!
On dirait presque un nom de super héros
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J'ai décidé de redonner un second souffle à mon Fouinox en changeant la pile qui a traitement annihilé ma sauvegarde construite à la sueur de mes larmes. D'où simple question : où peut-on trouver à bon prix la fameuse pile bouton dite "à papattes" ? Ou y a-t-il une solution alternative avec une bête pile bouton standard ?
(http://fungus.hideout.free.fr/pix/upload/images/br20321f2.jpg)
Salut
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Comme pour beaucoup de DC, la batterie interne de la mienne est décédée, et la console demande donc l'heure à chaque fois que je l'allume (ce qui est un tantinet chiant à la longue). J'ai découvert ceci (http://cgi.ebay.fr/Pile-memoire-Dreamcast-Neuve-rechargeable-Sega-/390319388853?pt=FR_SK_JeuxVideo_Accessoires&hash=item5ae0d938b5) sur la baie qui coute la modique somme d'un demi bras, vaseline offerte.
Je me demandais si quelqu'un avait déjà remplacé ladite batterie et ce qu'il avait utilisé.
Voilà (http://snesorama.us/board/showthread.php?t=34556) ce que j'ai trouvé de plus convaincant jusqu'à présent.
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Bonjour,
Vu que la batterie est donnée pour 3V, un support vertical (http://www.conrad.fr/support_de_piles_boutons_cr2032_vertical_pour_circuit_imprime_p_50682_50733_582337_461253_FAS) pour pile bouton de type CR2032 par exemple ne serait-il pas adapté? Comme ça on ne sort le fer à souder qu'une fois pour toutes...
Je n'ai pas de Dreamcast, ce n'est donc que pure spéculation de ma part, mais ce qu'indique Darksakul sur le site de snesorama va dans ce sens.
PS : Mon premier post. Joie.
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Premier post et première connerie. ;D
La "pile" de la DC est une batterie rechargeable. Essaye donc de recharger une CR2032, pour rire ?
Et file donc te présenter, chenapan !
ValentinWFP : L'accu qui coute un demi bras à un défaut à mes yeux : si il date de l'époque de la DC, il est plus que probable qu'il tienne au mieux quelques mois avant de rendre l'âme. C'est à dire que si il est sorti d'usine chargé normalement il y a 10 ans, ça fait beau temps qu'il est à plat, et l'effet mémoire de batterie ne doit pas lui laisser beaucoup de capacité...
Je pense que remplacer la batterie par un système équivalent d'accu "modernes" serait encore la solution la plus propre. J'irais voir mon dealer de pièces voir ce qu'on peut faire, et je te tiens au jus.
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PS : Mon premier post. Joie.
Et première belle connerie, bravo :D
C'est une BATTERIE, pas une PILE qu'il y a dans la dreamcast... T'as déjà essayé de recharger une pile ? Pouf, explosion, fumée, coulure, etc...
Donc oui, il te faut une batterie, ou alors une pile avec un bricolage autour pour éviter que la console tente de la recharger... Je crois que j'ai déjà vu ça quelque part...
Edit : Ti a été plus rapide que moi :D :D
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Etttt ouais !
T'as pas des piggyback à monter toi au fait ? :P
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Etttt ouais !
T'as pas des piggyback à monter toi au fait ? :P
Merde merde et merde, surtout un MP à te faire ! Et j'ai dit hier à Sto que je le faisait en plus ! Mile excuses :( Je te réponds dans la foulée en MP...
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Premier post et première connerie. ;D
La "pile" de la DC est une batterie rechargeable. Essaye donc de recharger une CR2032, pour rire ?
Nan je n'ai jamais essayé.
Et file donc te présenter, chenapan !
J'y vais tout de suite !
Sinon je pense aussi qu'on risque de ne pas remédier au problème de sauvegarde si on utilise des batteries "d'époque".
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Question Sega:
Si j'ai une megadrive PAL switchée avec le 60HZ
Je mets dessus le Master Converter pour jouer aux jeux MS.
Est-ce que mes jeux MS pourront bénéficier du 60Hz?
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Oui, sans soucis! ;)
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Merci pour la réponse rapide et précise!
BP pour la peine ;D!
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Ah tiens, j'ai voulu essayer, et ça avait l'air de fonctionner jusqu'à ce que je vois quelques bugs graphiques et un reboot. Avant ça, je me suis aussi rendu compte que les boutons 1 et 2 étaient inversés.
Du coup, je sais pas si c'est mon Master System converter qui a moitié rendu l'âme (sur une autre console non switchée je vois les bugs graphiques et les commandes sont aussi inversées), et si oui, si c'est dû à mon essai sur console switchée.
Quelqu'un a une idée ?
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Bug et reboot, ce n'est pas normal. J'utilise un Master System Converter sur une MD1 switchée maison depuis des années sans problème. Même les jeux 3D avec les lunettes fonctionnent sans soucis en 60Hz. Pour les boutons, je teste ça dès que j'y pense! :D
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Une petite question concernant une vieille console (Amstrad GX 4000, mais je pense que le diagnostic peut se vérifier sur toute console de cette génération)
Une console qui s'allume parfaitement (voyant vert ok) et dont l'affichage était ok encore ce matin, mais qui là, n'émet aucun affichage à l'écran, ça peut venir d'où ?
Sachant que lorsque je l'allume, l'écran de la télé reste bleu (pas de signal) mais affiche quand même les bandes noires en haut et bas de l'écran ?
J'ai testé avec plusieurs jeux, même cas quel que soit le jeu... :(
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T'as tenté de nettoyer le port cartouche ?
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Pas encore, mais lors des premiers allumages, la console s'allumait et le jeu fonctionnait correctement.
D'où le fait que je ne soupçonne pas réellement ce port cartouche, du moins pour le moment.
Au hasard, en cas de surtension, la console ne s'allumerait tout simplement plus, si ?
(Précision, j'ai essayé avec 2 adaptateurs secteur, et 2 Péritel, donc ça devrait éliminer la thèse du câble foireux)
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Me souviens plus comment est branlée la GX4000 à l'intérieur (j'en ai une ouverte pas loin, je regarderai) mais je suis pas sur qu'elle soit bien protégée contre les surtensions. Donc différentes possibilités en cas de surtension, soit il y a un fusible qui claque et donc plus rien ne marche, soit c'est pas protégé et c'est le composant le plus sensible qui dégage donc la console continue à s'allumer mais fonctionne plus correctement :D :D
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Question pour les gens qui s'y connaissent un peu en électronique, notamment ceux qui vont sur Gamoover.
J'ai une N64 en panne depuis des années. Aujourd'hui, j'ai atteint une nouvelle étape en démontant ma seconde N64 et en essayant d'isoler le problème.
Résultat : aucun composant hardware n'est en cause : ni les jeux, ni les manettes, ni le rampack, ni l'alim, ni le câble vidéo, ni même le port cartouche. Bref, y'a un problème sur la carte mère de la console.
C'est là que j'ai besoin de votre aide. J'ai beau inspecter la carte dans tous les sens, je ne trouve pas d'où peut venir le problème. Est-ce qu'il a des trucs à vérifier en priorité ? Si je vous poste des photos en haute rez, vous pourriez jeter un œil, on ne sait jamais ?
Veuillez agréer, bises sur vos fesses, toussa ;)
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Résultat : aucun composant hardware n'est en cause : ni les jeux, ni les manettes, ni le rampack, ni l'alim, ni le câble vidéo, ni même le port cartouche. Bref, y'a un problème sur la carte mère de la console.
Il reste quand même une flopée de composants sur la carte mère qui peuvent être morts... Donc t'as peut-etre un composant HS quelque part et tu ne pourras jamais le diagnostiquer...
Elle marche pas comment ? Rien à l'écran ? La led s'allume ? T'as un multimètre pour avancer un peu plus dans les diagnostics ?
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Rien à l'écran, ni de son de dans les enceintes. La led de l'alim s'allume.
Pas de multimètre sous la main. Je ne saurais même plus m'en servir, les cours de techno de 5ème sont loin.
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Salut à tous,
J'ai choppé une snes qui fonctionne mais le son bourdonne. Même si je change de cable donc cela viens de la console. Ca vous est déjà arrive? si oui vous avez une solution? Merci Nespas
Edit : au final pas de bruit suspect avec le peritel mais je vais quand même bien savoir le quoi du truc...
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Je sais que pour ma Game Gear, quand je met une alim différente que celle prévue, j'ai un bourdonnement...
Assure toi que ça ne vient pas de ça (bon après, j'ai ptet juste pas de bol).
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Ca peut arriver si tu utilises une alim courant alternatif sur une console courant continu, mais il me semble que la snes fonctionne déjà sur de l'alternatif...
Si ça ne vient pas de la péritel, peut-être quelques condensateurs à changer, quoiqu'il me semble plutôt que dans ce genre de cas c'est un souffle qu'on entend.
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C'est marrant, parce qu'il me semble que ma Game Gear est du même genre que ma snes au niveau de l'alim (c'était le même signe il me semble), et j'avais ce bourdonnement aussi. =/
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J'ai essayé avec d'autres alim mais toujours bourdonnement. Pas avec la sortie peritel donc c'est bien l'autre qui est defectueuse. Bon vu que big N à prevu une autre sortie je vais utilisé celle là ainsi je ne l'ouvre pas. (et risquer de tout foirer dedans avec des soudures) Merci
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Je double post pour savoir si l'un d'entre vous utilise des transfo pour nes/snes qui ne proviennent pas de nintendo. On dois avoir tous le même probleme...plein de consoles en loose mais plus de transfo/cables pour aller avec. Qu'est ce qu'on peut utiliser sans que ça crame la mamie?
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un transfo universel avec multi adapteur, en faisant bien gaffe a la polarité. Et ca pourra te servir pour plusieurs consoles.
regarde ici pour les valeurs de tension, ampérage et polarité
http://www.jenesuis.net/forum/index.php?topic=103.0 (http://www.jenesuis.net/forum/index.php?topic=103.0)
edit:
un truc de ce genre (http://www.retrogame-shop.com/shop/product_info.php?products_id=10116&language=en&sCsid=3451d1195e1f934234dfb9099d99dcc2), mais tu dois pouvoir trouver moins cher.
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Merci. Je conaissais les transfo universels mais vu le prix je demandais toujours si il existait une solution moins onereuse. Je vais encore fouiller les cash converters/trocantes etc (pres de chez moi ils avaient des bacs plein de cables/transfo et parfois on trouve des perles) Sinon l'universel quoi. Encore merci (surtout pour le tableau que j'avais oublier)
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Je viens seulement de percuter : dans ton histoire de bourdonnement tu n'utilisais pas la sortie péritel ? Mais alors, laquelle ?
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"RF OUT" la même que la nes quoi.
A savoir que sur ma vieille teloche c'est avec cette sortie que je joue. Je agrde mon lcd pour les consoles plus recentes
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RF ? Mais tu choisis donc délibérément d'avoir une image pourrie ? Pour la NES je veux bien croire que ça ne change rien, mais sur la Super Nes c'est vraiment cracra... Tu n'as pas senti la différence ?
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Si mais avant je manquais de cables et je devais brancher la snes sur une vieille cathodique car j'ai trop de consoles par rapport aux consoles...maintenant elle est sur la lcd en 4/3.
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Une SNES branchée à un LCD en RF. Tu cherches les emmerdes, toi. ;D
Plus sérieusement, l'upscaling sur une image RF va vraiment te donner une image pourrie, déjà que l'upscaling d'un signal RGB est pas top...
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Non non je voulais dire que maintenant elle etait sur le lcd avec peritel...(donc bonne image)J'ai retrouvé des cables N64 compatible. C'est tout.
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Pour ouvrir une manette Super Nintendo, un tournevis cruciforme standard suffit ou faut-il un calibre (diamètre) vraiment particulier ?
Je dois en ouvrir deux pour nettoyage, mais pas vraiment envie de détruire les têtes de vis...d'autant plus que ce ne sont pas les miennes.
D'ailleurs, pour le cas où, les vis sont aussi de taille standard et peuvent être remplacées facilement ?
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C'est de la visserie toute bête et con. Fonce. Trouve juste un tournevis assez fin, les vis sont petites et bien au fond d'un trou en plastique qu'il vaut mieux éviter de défoncer quand même.
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Ok, merci :)
Deux vis enlevées, les trois autres font de la résistance (une a l'air bien niquée quand même, ça m'a l'air mal engagé) mais sont plutôt pas mal rouillées. Va falloir investir dans un dégrippant avant de continuer...et aussi de nouvelles vis pour refermer tout ça.
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Non non je voulais dire que maintenant elle etait sur le lcd avec peritel...(donc bonne image)J'ai retrouvé des cables N64 compatible. C'est tout.
Si t'as mis un câble N64, càd avec les fiches rouge/blanc/jaune avec un adaptateur péritel, t'es en RCA, pas en RGB, donc image pourrie (Mais moins que le RF, certes...)
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Non non je voulais dire que maintenant elle etait sur le lcd avec peritel...(donc bonne image)J'ai retrouvé des cables N64 compatible. C'est tout.
Si t'as mis un câble N64, càd avec les fiches rouge/blanc/jaune avec un adaptateur péritel, t'es en RCA, pas en RGB, donc image pourrie (Mais moins que le RF, certes...)
Et quel operation magique faut-il faire pour jouir d'une image terrible en jouant à yoshi?
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Avoir un câle RGB pour GameCube, dans ce style là (http://img5.cherchons.com/marchand/pmcdn.priceminister.com/photo/302278634.jpg).
Ha et si ce n'est déjà fait, ta N64 doit être moddée RGB, sinon ça ne changera absolument rien...
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Salut à tous,
J'ai deux Gx4000 qui s'allument, mais qui n'affichent rien à l'écran. Des bricoleurs pour m'aider? ;)
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Techniquement qu'est-ce qui peut faire qu'une cartouche marche pas?
J'ai 3 jeux (alien 3, speedball et fantasia) qui refusent de booter quelle que soit la zone de la console.
Les connecteurs sont nickels, les pcb aussi. J'ai pas tenté un resoudage des puces mais les soudures ont pas l'air crades.
Çà se pourrait que les puces aient eu un F41L?
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J'ai un Dragon's Fury qui ne se lance pas non plus, et un Gauntlet 4 qui buggue systématiquement au bout de quelques minutes de jeu. Donc, à priori, je dirais que oui, une puce peut être défaillante...
Petite question: comment faire comprendre à quelqu'un que ce n'est pas parce qu'un jeu sur CD se lance qu'il n'est pas rayé? J'ai acheté un Megaman X3 PS1, le jeu fonctionne, mais a été re-surfacé grossièrement à la machine manuelle. J'ai voulu faire une copie 1:1 avec Imgburn pour vérifier, et paf! erreurs de lecture, impossible de faire une image propre sans erreur. Là, le type me fait un flan parce que le jeu marche sur la console. Si vous avez une idée pour m'aider à lui expliquer. Surtout qu'il veut le reprendre et le vendre à quelqu'un d'autre sur le net, sans l'avertir de l'état. :-\
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Tu peux toujours lui expliquer que sur un CD audio, meme si les pistes 1 a 5 marchent merveilleusement bien, que la 6 peut avoir des rates et que ca repart nickel pour les 7 a 10... tout ca a cause d'une malheureuse rayure.
*souvenir cruel d'un FF8 jamais termine car le CD3 etait raye...*
Enfin vu qu'ils veut recuperer le jeu pour le refourguer a quelqu'un de moins regardant, je pense qu'il est tres bien au courant du probleme.
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C'est aussi mon avis, même s'il m'a fait le coup du "ha bon? T'es sur qu'il est re-surfacé?" alors qu'on voit bien que c'est fait à la truelle...
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Au hasard, regarde si tu vois à travers (si y'a un trou dans la couche de données). Là c'est mort il pourra pas nier...
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Bha le CD, noir à l'origine comme tout jeu PS1, est gris foncé. Mais ça ne traverse pas. Les erreurs interviennent avant 20%, sur la piste de donnée.
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A tout hasard, tu as testé avec dvdisaster (http://dvdisaster.net/en/) ?
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dvdisaster can not make defective media readable again. Contents of a defective medium can not be recovered without the error correction data.
Ou alors j'ai mal compris.
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Je ne parlais pas de remettre le CD en état ou de récupérer des données perdues, vieille éponge à bière, mais seulement d'inspecter le disque pour voir où se situent les erreurs et tenter de créer une image iso corrigée pour lancer le jeu à nouveau. Ceci étant, pour un jeu PS1, je ne garantis rien.
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J'étais en train de parcourir les dossiers (et, accessoirement, de les découvrir) et m'est venue une question.
Dans ma jeunesse, j'avais un copain dont le père avait bricolé l'écran de son Amstrad CPC464 afin d'y intégrer une sortie Peritel sur le côté.
Et mon gus pouvait jouer à la Megadrive dessus. Du moins, il me semble.
Est-ce ma mémoire qui me joue des tours ou est-ce possible ?
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Je peux témoigner avoir joué à la snes sur un écran monochrome dont je suis presque sûr qu'il venait d'un CPC, mais je n'ai pas souvenir qu'il était trafiqué.
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c'est tout à fait possible, il faut relier les bonnes connectiques de l'écran à celles de la péritel.
à l'époque j'avais acheté un câble qui le faisait, 250 francs aïe... mais c'était le prix pour pouvoir jouer à ma SNES dans ma chambre :)
EDIT : http://cpcrulez.fr/forum/viewtopic.php?f=5&t=3909#p8900 (http://cpcrulez.fr/forum/viewtopic.php?f=5&t=3909#p8900) haaa, si j'avais eu internet en 1992...
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L'écran du 464 est forcément monochrome ? Alors c'était sur un 6128. Mais comme j'avais celui-ci, j'étais persuadé que mon pote avait un autre modèle. Anyway...
Nan, l'idée cachée, c'est de trouver un 6128 (j'en vois à 10/15 euros dans les cash converter et qui ne marchent pas genre courroie) et de lui attribuer plusieurs emplois (écran 6128 + écran Master System/Megadrive, par exemple).
Merci ! :)
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CPC = Color Personal Computer. Le 464 est couleur.
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CPC = Color Personal Computer. Le 464 est couleur.
non pas forcément, si on prend comme principe qu'il était vendu en bundle avec son moniteur (et donc limité par celui-ci)...
je me rappelle encore de la gamme présentée sur la redoute (gros coup pour la distribution de ces bécanes) :
CPC 464 avec moniteur monochrome (1990F)
CPC 464 avec moniteur couleur (2990F)
CPC 6128 avec moniteur monochrome (2990F)
CPC 6128 avec moniteur couleur (3990F)
la différence (pour les ignares plus jeunes) : 464 = cassettes, 6128 = disquettes
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Pendant qu'on y est, j'ai une autre question concernant l'Amstrad 464/6128 : est-ce que seules les touches du clavier du 6128 étaient grises, et les touches du 464 à cassette, étaient, elles, de multiples couleurs ? (gris = disquette, couleurs = K7 <= so 80's).
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en effet, bien qu'il existe différentes versions du clavier pour le 464 (peut être UK / FR ?).
la version cassette était carrément sympathique... et dans mon souvenir je n'ai connu que des claviers gris pour les versions disquettes.
(http://xabreman.files.wordpress.com/2011/02/800px-amstrad_cpc464.jpg)
sexy
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C'est trop moche cette discussion, là j'ai trop envie d'aller au cash converter voir si l'ordi est toujours dispo. :-X
Non seulement, je vais me faire tuer à la petite cuillère par ma moitié d'orange, mais en plus, je vais chercher à acheter encore les derniers jeux sortis comme ce titre sorti en boîte "à l'ancienne" sur commande dont je n'arrive pas à remettre le nom.
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Orion Prime? (http://orion.cpcscene.com/)
Sinon question CPC, tu devrais pouvoir en dénicher un pour pas trop cher en étant patient, ça apparait régulièrement dans les vide-greniers ou dans les magasins Emmaus.
Après reste plus qu'à monter un lecteur de carte SD avec affichage LED dedans, Bast style, et hop, à toi la ludothèque intégrale sur le support officiel. :)
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Ah mais moi je partais du principe qu'il demandait si le CPC était monochrome. Effectivement, l'écran de base l'était (mon frère en avait acheté un, et il me dit qu'il l'avait payé 2990F), mais la machine est couleur.
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Après reste plus qu'à monter un lecteur de carte SD avec affichage LED dedans, Bast style, et hop, à toi la ludothèque intégrale sur le support officiel. :)
Autant, je trouvais que la carte Sd avait un bon groove sur Dreamcast, autant sur le CPC, je suis dubiteatif. J'ai pas trouvé le tuto dans les dossiers du site, c'est dans un fil qu'il faut chercher ? Et dans ce cas, on peut toujours taper des run"bat , des ùcpm et des cat (soient les trois commandes dont j'ai jamais eu besoin sur 6128) ?
Sinon oui, c'était bien Orion Prime auquel je pensai.
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Alors pour en avoir discuté avec les deux papas d'Orion Prime, je ne suis pas sur que le passage sur une carte SD rende très bien pour ce jeu. Il est tellement optimisé pour l'Amstrad qu'il ne passe pas parfaitement bien en émulation ... (après, j'ai un peu zappé les détails techniques)
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Ah non mais il n'est pas question d'émulation, c'est juste un lecteur SD à la place du lecteur disquette 3". Donc beaucoup plus facile de transférer des roms, et une seule carte SD pour toute la logithèque Amstrad. Donc il faut toujours taper les run pour lancer un jeu :)
Et c'est vrai qu'un tuto ça serait sympa. Faut juste attendre qu'un autre membre saute le pas.
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ça reste une émulation :-)
Le lecteur SD émule un lecteur de Floppy 3'; mais effectivement, cela n'a ensuite aucun impact sur le logiciel qui tourne nativement.
J'ai eu l'occasion de rencontrer quelques fois le jeune et talentueux créateur du meilleur Floppy Drive Emulator (http://hxc2001.free.fr/floppy_drive_emulator/index.html), c'était très instructif que de discuter avec.
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Une émulation de matériel, pas une émulation de logiciel. Donc en effet, ce n'est pas le jeu qui est émulé, il tourne en natif, et c'est tout ce que demande le peuple. :)
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Et ça roxxe sa maman ours :) encore merci pour le travail de HxC2001 !
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Question Super NES, assez technique.
J'ai une SNES française (PAL) et une TV japonaise (NTSC ?). Comment faire pour que les deux s'entendent bien, en couleur ?
Si j'utilise un câble RCA (celui d'une GameCube par exemple), je n'ai que du N&B. Est-ce du au fait que le signal composite n'est qu'un signal de syncro ?
Un mod pourra-t-il m'aider à régler ce problème ?
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Peut-être que switcher ta SNES te permettra de régler le problème.
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Question Super NES, assez technique.
J'ai une SNES française (PAL) et une TV japonaise (NTSC ?). Comment faire pour que les deux s'entendent bien, en couleur ?
Si j'utilise un câble RCA (celui d'une GameCube par exemple), je n'ai que du N&B. Est-ce du au fait que le signal composite n'est qu'un signal de syncro ?
Un mod pourra-t-il m'aider à régler ce problème ?
Si ta TV a une entrée S-Video et RCA, tu doit sûrement pouvoir choisir le mode dans les réglages.
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TV Sony japonaise pour laquelle on ne peut pas passer en PAL. Avec un câble composite, l'image est en N&B.
Je cherche donc un mod pour passer la console en NTSC.
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Comme je l'ai dit, il faut la switcher.
J'ai suivi le tutoriel de ce site, et ç a bien fonctionné: http://www.ffviman.fr/switch-snes/switch-snes-pal-pg-i.html (http://www.ffviman.fr/switch-snes/switch-snes-pal-pg-i.html)
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Arf, si tu avais eu le câble de base de la SNES, ça devrait fonctionner, il me semble que c'est du RGB!
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TV Sony japonaise pour laquelle on ne peut pas passer en PAL. Avec un câble composite, l'image est en N&B.
Je cherche donc un mod pour passer la console en NTSC.
Je parlais du mode S-Video ou RCA ;) Si tu es branché en RCA et que la TV est en mode S-Video, ce sera effectivement en N&B (luminance uniquement). Ca n'a peut-être rien à voir, mais j'ai déjà rencontré le problème sur une TV bien française.
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M'étonnerait fort mais je checkerai.
Pour les autres : la console est switchée, N&B dans tous les modes (oui oui, 60Hz aussi), et, évidemment, il n'y a pas d'entrée Peritel sur les TV japonaises.
Mon avis était que la broche composite ne transporte pas un signal composite complet, mais juste la synchro du signal RGB, ou alors que les composites PAL et NTSC différent. Mais si Link me dit qu'il a réussi à avoir de la couleur avec une SNES française branchée en composite, la deuxième supposition me paraît plus valide.
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J'ai pas parlé de SNES, mais ça mérite l'essai... Je tente et je te dis ça.
EDIT: Fonctionne, j'ai bien de la couleur avec un câble RCA (celui de ma 64) sur une SNES PAL.
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Dites, si je veux trifouiller les entrailles de ma bonne vieille cathodique, je dois prendre quelles précautions pour ne pas chanter Magnolias Forever ?
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Clairement oui !! Il y a quand même 15kV voire plus à certains endroits...
Pas touche à la tétine du tube ni au transfo THT (la tétine est relié à ce transfo...), je dirai que de manière générale, faut faire assez gaffe dans un CRT...
Tu veux y bricoler quoi ?
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Le décharger. Pour cela, il faut relier la "tétine" à la masse.
Je te laisse chercher les détails, mais en gros, tu relies un câble assez gros à la masse (carcasse) de l'écran, à l'autre bout, tu y mets un tournevis conducteur dont tu glisseras la pointe sous la tétine (le rond en caoutchouc collé sur un côté du tube, comme une ventouse), afin de fermer le circuit, et décharger.
Attention, très haut voltage (50000V ?) et risque réel, à ne pas faire à la légère.
Une fois ceci fait, tu retires la tétine (il faut la serrer avec pouce et index pour rapprocher les deux crochets et pouvoir les sortir du trou), et fais toucher directement son extrémité conductrice à la carcasse métallique de l'écran.
Pas touche à la tétine du tube ni au transfo THT (la tétine est relié à ce transfo...), je dirai que de manière générale, faut faire assez gaffe dans un CRT...
Haha, deux visions opposées alors qu'on a travaillé sur les mêmes écrans. En effet, si tu n'es pas sûr de toi, ne touche à rien. Si tu sais ce que tu fais, ou as envie de mourir, ou, juste, aimes le risque, je pense que tu peux suivre ma procédure.
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Clairement oui !! Il y a quand même 15kV voire plus à certains endroits...
Pas touche à la tétine du tube ni au transfo THT (la tétine est relié à ce transfo...), je dirai que de manière générale, faut faire assez gaffe dans un CRT...
Tu veux y bricoler quoi ?
Voir pourquoi ma prise péritel danse la samba de façon intempestive.
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T'as un bout de tuto pour décharger ton écran ici : http://www.gamoover.net/tuto/changement-platine-tri-fr%C3%A9quence-naomi-universal-cab (http://www.gamoover.net/tuto/changement-platine-tri-fr%C3%A9quence-naomi-universal-cab)
Pour ta péritel qui danse, ça doit pouvoir se faire sans trop de risques, tu touches autour de la péritel et c'est tout ^^
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bonjour tout le monde ,je voulais vous demander si vous pourriez me renseigner au niveau de la game gear.
J'ai du mal a l'allumer et une fois allume, elle s'eteind avec plein de trait horizontaux,et a du mal aussi a lire les cartouches de jeux.
si il existe un tuto merci de me le faire s'avoir a bientot sur le forum
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Il faut remplacer les condensateurs, voir dans cette même section, dans le topic Game Gear pour un tuto ;)
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Dites, si je veux trifouiller les entrailles de ma bonne vieille cathodique, je dois prendre quelles précautions pour ne pas chanter Magnolias Forever ?
C'est dingue, je sais pertinement qu'il fallait prendre des précations... mais quand j'ai posé la question à l'exploitant qui me vendait une borne (avec CRT), il m'a répondu : "Regarde, j'ai jamais mis de gants, j'ai pris des chataîgnes et alors ? je suis toujours là ! Ca craint rien.".
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Il a raison, c'est pas dangereux... C'est entre 15000 et 40000V à une faible intensité.
Tu mourra pas, tu aura juste très mal....
Perso, le jour où on a dû décharger la télé qu'on s'apprêtais à mettre dans une borne, on avait des gants, un tournevis d'électricien gainé le long de la tige (celui où on ajoute la tresse pour décharger la tht), un tapis isolant au sol, et une croix catholique, une croix de david, un croissant de lune, un poisson, on a versé de l'eau dehors pour remercier les dieux celtes, et enfin on a mis le tournevis sous la tétine.
Et le pire étant que l'écran n'avait pas tourné depuis plusieurs mois, il était déjà déchargé.
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Ouais, enfin, "tu mourras pas", ça dépend de plein de critères hein.
J'ai pris deux fois des châtaignes d'une prise murale au 220 sans aucune conséquence (oui, oui, une fois j'étais gamin et j'allais chercher une fourmi au fond avec une brindille, la seconde fois, j'ai oublié de débrancher ma borner et j'ai touché les contacts de l'interrupteur avec le dos de la main), cependant, je n'irais pas, maintenant, m'amuser à prendre consciemment un risque, pas même avec une "faible intensité". ;D
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Toucher le cul d'un écran sans se protéger ou anticiper un minimum, c'est quand même très con, même si tu en meurs pas.
A l'époque bénie où j'ai bossé un été dans une boite de réparation de bornes d'arcade, j'ai eu le malheur de tripoter à mains nues une platine d'écran en fonctionnement. Résultat, j'avais des trous noirs avec des bords blanc partout sur les doigts et j'ai eu hyper mal pendant facile 1 semaine.
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Non mais c'était irronique, je sais que c'est pas certifié que tu ne meures pas. J'en connais un qui a pris une patate par la tht, depuis, il le fait équipé et tht déchargée ;D
Bref, l'intérieur d'un écran cathodique, c'est dangereux, alors on fait attention, et on commence par ça.on réparateur de télé favori le fait systématiquement, même si il l'a déjà fait une fois avant, au moins il est sûr qu'il prendra pas de chataigne
Edit : il faut être dingue pour toucher une platine en fonctionnement :( comment t'es venue cette idée ?
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J'étais jeune et con et je comprenais pas encore bien toutes les implications de ce geste ;D
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Mon bon Mioux, tu as oublié les photos du WIP de mon Eurogame sur Gamoover? Celle où je prenais en photo le joli cul tout orange du tube de ma borne, sous tension, de très près, et où on m'a expliqué la chance que j'ai eu de ne pas avoir touché la THT ou d'avoir subi un arc électrique avec mon appareil photo?
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Je ne me souviens pas de cette photo, mais peut être étais-je jeune et con, et je n'aurais donc pas vu cette erreur monumentale.
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Hello,
Pour mon premier post sur le forum, j'aurais une question technique à propos de la Megadrive : je présume mon problème plutôt classique, mais pourtant je trouve pas tellement d'infos là-dessus sur le net, et notamment sur ce site, ou alors j'ai mal cherché...
Ma Megadrive 1 affiche jaune. Je pense que c'est à cause de la prise DIN de merde, à force d'y tripoter ça du faire merder une soudure dans la console au niveau de la péritel, et par conséquent il manque un signal. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est ce tuto : http://www.obsolete-tears.com/reparation-de-la-prise-peritel-master-system-version-bourrin-dossier-56.html (http://www.obsolete-tears.com/reparation-de-la-prise-peritel-master-system-version-bourrin-dossier-56.html) (Apparemment pour les MS2 & MG2, mais ça doit aussi être ça pour la MG1...)
Le problème c'est que j'ai pas encore fait de soudure sur les consoles, donc je n'ai pas forcément envie de prendre trop de risques et de tout foutre en l'air. Donc si jamais quelqu'un avait eu le même souci pouvait un peu m'éclairer, je lui en serai éternellement reconnaissant.
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Houla, file vite te présenter dans le topic dédié !
Sinon, ce tuto est tout à fait valide, le principe est le même ; et franchement vue la taille des pistes, tu peux y aller sans soucis ;)
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...mais il est beaucoup plus intéressant de réparer les soudures de la DIN dans la console en refaisant proprement chaque soudure...
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+1!
Je préfèrerais toujours une réparation qui remette la console dans son état d'origine.
D'où ma question... ces connecteur DIN Femelle se trouvent-ils? (et si oui où et sous quelle ref?)
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Refaire les soudures de la DIN, vous voulez dire :
http://www.obsolete-tears.com/technique/reparation_ms/EC1_Soudures.jpeg (http://www.obsolete-tears.com/technique/reparation_ms/EC1_Soudures.jpeg) Sur cette image, refaire un peu toutes les soudures ? Ça parait beaucoup plus simple que ce tuto un peu violent. Je vais essayer ça cette semaine et je vous dis si ça fonctionne.
Et je vais aller chercher ce topic de présentation...
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Oui, tout simplement. Tu refais propre, tu testes, ce n'est pas compliqué. La plupart du temps, ces soudures sont cassées (comme celles des alim des PS2 slim, ça arrive...).
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Je suis déja tombé sur le cas de figure où en fait c'était les pinouilles internes au connecteur qui faisaient faux contact... et là à part un changement de connecteur, y'a pas trop de solution possible qu'un changement...
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Bon, je viens de refaire les soudures, deux fois de suite, et la Megadrive affiche, encore et toujours, jaune. Et je précise que j'ai utilisé deux câbles différents, pour bien vérifier que le problème vient de la console.
Dans ce cas, ce serait le connecteur en lui même ? Là, je suis pas dans la merde.
(http://4.bp.blogspot.com/-ParpNGnvIUo/T0aAyPB_mlI/AAAAAAAAEb0/lerbAyOwV6I/s400/flip-table-meme.png)
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Et t'as pas un multimètre pour tester tout ça plutot que de souder à l'aveugle ?
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Il y en a un chez moi, mais trop vieux, j'arrive pas à le faire marcher.
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Il y en a un chez moi, mais trop vieux, j'arrive pas à le faire marcher.
A tous les coups son fusible ou es piles sont KO ;)
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Ben, c'est vraiment vieux, du style qui fonctionne avec une aiguille et pas avec un écran qui affiche les valeurs.
Et les piles fonctionnaient... Il date au moins des années 80, gentiment.
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Alors t'investis 10-15€ dans un multimètre de base. C'est pas bien cher et si tu bricoles un peu, c'est très vite rentabilisé...
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Et je repose ici ma question concernant le tranfo d'une Twin Famicom (http://www.jenesuis.net/forum/index.php?topic=103.msg67035#msg67035), pour ceux qui ne lieraient pas le topic sur les alims.
J'ajoute la Twin Famicom de Sharp (Japon, forcément) :
DC 7.6V (–) —C— (+) (taille identique au connecteur de SNES)
Consommation annoncée à 6.0W (pas d'intensité annoncée sur la console, mais un site me donne 1.25A, ce qui semble à peine en dessous).
J'ajoute ma question : où trouver un tel adaptateur pour ma console ? Ou encore : quelle est la valeur à respecter en priorité (il me semble que c'est la tension, en maintenant une intensité supérieure à la valeur requise, mais j'ai besoin d'une confirmation) ?
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Je vérifie dans la semaine avec quoi je fais tourner le mien...
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Comme Fluster j'ai un problème avec ma MegaDrive 2. Et ma Snes. L'image s'est mise à défiler du jour au lendemain sans que j'y touche. Pour la Snes, en débranchant/rebranchant j'arrive à la faire marcher quelques temps (puis on renouvelle l'opération), pour la MegaDrive j'y suis arrivé juste une fois.
Est-ce que c'est réparable, est-ce qu'une âme charitable pourrait le faire ? Je suis tellement mauvais en électronique (et maladroit) que sinon je vais devoir en acheter d'autres, alors je préfère demander ici avant. :(
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Pour moi c'est un problème de synchro verticale, ça doit venir du câble je pense, plutôt côté péritel (mais pour la MD c'est pas exclu que ça vienne du connecteur).
Vérifie bien la gueule de tes connecteurs péritel déjà, et rafistole-les au besoin.
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J'avoue ne pas avoir trop pris le temps de rebidouiller ma Megadrive qui déconne, maintenant que j'en ai trouvé une autre qui fonctionne.
Surement après mes exams, je me choperai un multimètre et j'essaierai de m'y mettre (Aaahahaha s'te rime de fou). Mais ça doit être le connecteur de la console, et dans ce cas j'suis plutôt dans la mouise. A ce propos :+1!
Je préfèrerais toujours une réparation qui remette la console dans son état d'origine.
D'où ma question... ces connecteur DIN Femelle se trouvent-ils? (et si oui où et sous quelle ref?)
Toujours pas de réponse ?
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Connecteur DIN coudé trouvable dans tout magasin d'électronique, le plus simple étant de dessouder l'original pour pouvoir l’emmener au magasin.
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Petite question sur la lecture de jeux PS1 import!
Voila j'ai une ps2 slim PAL avec laquelle je lis mes jeux PS2 US sans problème via le magic swap.
Je me suis dis du coup bon ben je vais prendre le Breaker Pro pour faire de même avec mes jeux PS1 US.
Et la c'est le drame quand je lance le Breaker pro, j'ai le droit à l'écran "insérer un disque PS ou PS2 valide"
J'ai regardé la version de ma PS2 slim c'est une 75004 et apparemment ça doit marcher avec le Breaker Pro (uniquement incompatible avec les 77004).
Quelqu'un a déjà testé le breaker pro? Et si oui, des soucis avec?
Sur le net, j'ai trouvé quelques personnes dans mon cas mais pas de réponses au problème et d'autres qui confirment que ça marche avec cette version :/
Bon je sens que je vais me racheter une PSone pour être tranquille mais je demande à tout hasard ???
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Tu peux tenter le swap "classique" avec un disque PS1. C'est un peu plus tendu sur la PS2 que sur la PS1 mais ça se fait très bien, je l'ai fait pendant pas mal de temps.
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Jusqu'à ce qu'elle rende l'âme ?? ;D
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Non c'est surtout que j'ai plus de PSTwo mais une PS2 maintenant :P
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Ok je vais regarder pour le swap, ça me rappelera la Saturn!
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Bonjour braves gens.
Je viens de recevoir un bloc optique psone pour réparer une de mes bécanes.
Le problème c'est qu'apparemment il y a un point anti statique.
J'ai besoin de votre aide. Comment repérer ce point, et surtout comment l'enlever?
Merci ;)
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La question bête mais essentielle du jour : y a-t-il un moyen de discerner à l'oeil nu un câble RGB Gamcube d'un câble de base Super Nintendo ? Je me sens idiot, j'ai deux câbles identiques, sans savoir au cul de quoi les coller.
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Les 2 ne sont pas compatibles ? Ils me semble que c'est les mêmes...
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Le câble RGB SNES a la fiche péritel gris foncé, celle Game Cube est noire. Et il existe une différence: ils ne sont pas filtrés en sortie de la même façon. Pour preuve, j'ai une SNES US: lorsque j'utilise le câble SNES, les couleurs ne sont pas bonnes, trop saturées. Par contre, aucun problème avec celui GC. Cela dit, tu peux mettre le SNES sur GC et inversement, ça ne change rien!
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Pas tout à fait vrai, je décèle une légère différence de luminosité à l'avantage du câble GameCube (en tout cas sur ma N64 passée en RGB)
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...je n'ai pas essayé le câble GC sur ma N64 RGB. Bon, dans la liste des choses à tester!
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Alors attention aux tests sur N64 parce qu'il me semble qu'il y avait une légère différence pour le coup, de base, si je ne m'abuse ?
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Une différence à quel niveau ? Il est tard et j'ai du mal à suivre...
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Ben que c'était pas parfaitement compatible entre un câble SNES et une N64, je sais plus trop moi-même...
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Une N64 non moddée n'est pas RGB mais juste composite, donc le câble d'origine d'une SNES, qui n'a que le RGB de câblé, et pas le composite, ne fonctionnera pas.
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Perso (ça venait peut être de mon câble qui n'était pas officiel) si j'utilisais le câble GC sur ma snes, l'image devenait très sombre au bout d'une ou deux secondes.
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Sto> c'est exactement ça.
Link> c'est fort possible (en tout cas j'ai eu ce genre de choses avec du non officiel), mais par contre il me semble qu'un câble Snes sur GC fonctionne bien.
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Là je confirme, c'est ce que j'utilise.
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Dites, où peut-on se procurer le CIC spécial Switchless pour la Snes ?
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Je peux t'en faire un si tu veux...
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Je peux t'en faire un si tu veux...
Je sais pas combien ça coûte ni si j’ai les moyens pour ça.
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Ça m'intéresse cette histoire, quelques détails seraient les bienvenus :)
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Il y a quelques tutos sur le net qui en causent et j'avais fait une vidéo qui doit trainer quelque part sur NesPas quand j'avais modifié pour la première fois une Snes...
Ca marche assez bien et même quelques jeux un peu capricieux marchent (Mario RPG par exemple)...
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Trouvé ceci (http://www.mmmonkey.co.uk/snes-switchless-modchip/) (en anglais. Ce mod tue effectivement la gueule, mais il est un poilounet plus compliqué que le mod "classique" à première vue ;D
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Pas très très compliqué quand même... 2h de boulot grand max...
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Non c'est sûr c'est tout à fait abordable, mais moi ça demanderait une bonne aprem de boulot par exemple :P
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Ca me botte bien cette histoire de super CIC, surtout que je viens tout juste de me récupérer une SNES nue en brocante :)
Deux questions par contre:
-le topic mis en lien présente le montage sur une Super NES ou sur une Super Nintendo?
-est-ce vraiment LE mod ultime de la SNES, quiu permet de faire passer tous les jeux y compris ceux qui checkent la fréquence en cours de jeu (SSF2, Tetris...)?
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Ca marche sur une console Euro, mais aussi sur une console Jap ou US je crois...
Et j'ai testé pas mal de jeux qui passent tous... Même Mario RPG et autres...
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-le topic mis en lien présente le montage sur une Super NES ou sur une Super Nintendo?
C'est la même chose. Tu penses à la Super Famicom ?
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Même Mario RPG et autres...
En le mettant dans un adaptateur dans la console, ou tu as élargi ton port cartouche ?
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Même Mario RPG et autres...
En le mettant dans un adaptateur dans la console, ou tu as élargi ton port cartouche ?
Port cartouche élargi...
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-le topic mis en lien présente le montage sur une Super NES ou sur une Super Nintendo?
C'est la même chose. Tu penses à la Super Famicom ?
Pour moi:
Super Nintendo > console européenne
Super NES > console américaine
Super Famicom > console japonaise
Va falloir s'y faire car je ne ne désigne pas autrement les versions ;D
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Super Nintendo Entertainment System
Super Nintendo
SNES
Appellations américaines et européennes.
Super Famicom
SFC
Appellations japonaises.
Enculage de mouche : ce post.
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Question à laquelle j'eus su répondre il fut un temps, mais je ne m'en souviens plus trop :
Heureux propriétaire d'une N64, lorsque je la branche sur mon écran plat ou sur ma nouvelle sony trinitron (un tube 100Hz donc) celle-ci me fait des siennes :
Avec un câble SNES péritel, selon l'entrée vidéo, soit c'est une image en vert et noir, soit le contraste est archi pourrave (les couleurs sont hyper délavées, le texte a peine lisible...
Avec un câble Rouge/blanc/jaune, le même problème de contraste archi saturé (cela me le fait aussi avec une gamecube sur ce genre de câbles).
Bien évidemment les câbles ont été testés sur d'autres consoles (SNES), pas de soucis.
D'autre part mes 64 ou GC connectées à d'autres télés (56cm 50/60 Hz) avec les mêmes câbles n'ont pas ce problème.
N'y a t-il pas une sombre histoire de RVB ou autre dans le tas? J'ai besoin d'un câble spécifique pour palier à ce problème?
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La N64 ne crache pas de RGB, sauf si tu l'as modée. Si tu utilises le câble RGB d'une snes, tu auras toujours une image composite, mais je pense que ça peut effectivement causer des problèmes si tu le branches sur une prise péritel non RGB. Souvent, seule une des 2 prend le RGB correctement.
Mais avec un câble composite normale, tu dois avoir une image normale.
Si tu veux mon humble avis:
- tes problèmes de couleurs viennent de l'utilisation d'un câble RGB (ton câble snes d'origine) sur une prise péritel qui ne prend pas le RGB.
- tes problèmes de contraste archi saturé sont juste dûs à l'image composite native de merde de la N64. Ca reste potable sur un vieil écran tube, mais sur un plat 100Hz ça rend dégueu. Pour palier à ça, j'ai modé la mienne pour qu'elle crache du RGB, mais il faut un modèle FRA (pas possible avec un modèle EUR).
Pour mémoire, j'avais publié des photos de la différence entre composite et RGB ici (http://www.jenesuis.net/forum/index.php?topic=223.msg70111#msg70111). C'est ça que tu appelles un contraste archi saturé quans tu regardes les photos composites ?
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Non les contrastes sont bien plus saturés que dans tes photos. Tu as l'impression que la saturation / contraste de la télé est réglée à fond... Si j'ai le temps je te postes des photos ce soir.
Pour la 64, comment savoir si elle est FR ou euro?
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Tu la retournes et tu cherches ça:
(http://3.bp.blogspot.com/-I8EEoSrbRcE/UfFktTkbu-I/AAAAAAAACMM/0hkNuYL4u8A/s1600/Nus+FRA.jpg)
Si c'est marqué EUR, c'est perdu...
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A moins qu'il y ait eu une version spécifique pour l'Eure..... je suis :'(
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Je me permets de remonter un topic antique pour ma PS2.
On me l'a donnée, elle marchait soi-disant parfaitement...
avant de passer 3ans dans un garage....
Au final elle ne marchait plus du tout quand je l'ai récupérée, j'ai nettoyé les deux lentilles, maintenant elle lit les CD audio et les jeux PS1. Les jeux tournent parfaitement dans le lecteur. Belle évolution, cependant, j'aurais aimé qu'elle lise les jeux PS2! :D
Première question : est-ce que j'ai pu mal nettoyer quelque chose et que ça vaut le coup de retenter le nettoyage?
Deuxième question : est-ce qu'au vu de sa lecture sélective on peut incriminer sans erreur une des deux lentilles ou quelque chose d'autre en particulier? (j'ai vu que celle du haut peut se changer indépendamment)
Troisième question : si on considère que la lentille est foutue, comment je sais exactement quel modèle je dois mettre, étant donné qu'il n'y a rien de marqué (400B, 400C, ...?)?
Question bonus : si je dois changer la lentille, où en trouver une qui ne vaille pas plus cher que la bête complète?
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Bien le bonjour, mon mega-CD 2 ne veut plus s'allumer.
J'ai testé les alims de la megadrive et du mega-CD, elles sont ok, j'ai ouvert la bête et testé avec un testeur de tension , le jus arrive bien à l'entrée, la resistance F301 semble ok.
Quand j'allume, la megadrive s'allume bien mais pas le mega CD et le CD ne tourne pas à l'intérieur.
Auriez-vous une idée? Une panne connue?
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Tu viens de le rebrancher sur la MD ou il était déjà branché dessus depuis longtemps ?
Tu peux vérifier la propreté des connecteurs entre la console et le Mega-CD pour commencer. Si tu dis que la tension arrive, ça fait penser à un problème de connection entre les deux.
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Il était branché dessus depuis des années.
Vais essayer de nettoyer les connecteurs, bonne piste.
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Bon un peu de nouveau après avoir enlevé la coque en plastique et la coque metallique à l'intérieur et en essayant de l'allumer ainsi, j'ai constaté qu'il se rallumait, j'ai donc présumé qu'il y avait un faux contact entre la megadrive et le mega cd.
Je l'ai donc remonté et je constate le problème suivant.
Si il y a une cartouche megadrive insérée (et un cd dans le mega CD), le mega CD ne s'allume pas. Vous me confirmez que normalement cela ne pose pas de problème ?
Si j'enlève alors la cartouche, le mega CD s'allume mais le voyant rouge clignote et cela indique à l'écran "no disc detected".
Donc il y a 2 problèmes : le fait d'insérer une cartouche megadrive l'empêche de s'allumer, je présume que ça fait un point de pression à un endroit où ça ne devrait pas, ça fait masse ou un truc du genre et il ne s'allume pas.
Deuxième problème, il ne détecte pas les CD, des astuces connues contre ce problème?
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Je viens de tester, et j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle.
La bonne c'est que tu n'as qu'un seul problème, puisqu'apparemment le Mega CD ne s'allume effectivement pas quand la Megadrive détecte une cartouche. En tout cas c'est pareil chez moi aussi.
La mauvaise c'est que le problème qui te reste est le plus emmerdant. Reste à savoir quel est le problème exactement.
As-tu essayé avec plusieurs CD?
Si oui et si aucun n'est détecté, est-ce que tu entends le bloc optique se mettre en route, ou est-ce qu'il n'y a aucun bruit ? S'il n'y a aucun bruit, il est possible qu'il soit juste grippé et qu'il faille le débloquer. Si il tourne et qu'il détecte rien, c'est sans doute la lentille qui flanche ou qui est morte. Si elle est pas tout à fait morte, tu pourras peut-être la ravoir avec un nettoyage à l'alcool (coton-tige et petits mouvements circulaires sur la lentille). Mais même si ça marche, elle est sur le déclin. Si ça ne marche pas, elle est sans doute bonne à changer (le bloc entier). Je ne sais pas si ça se trouve encore, ou un équivalent. Faut voir avec le numéro de série du bloc optique
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Si rien ne bouge (pas de repositionnement de la lentille, moteur qui ne tourne pas), tu peux aussi avoir un capteur de fermeture du capot fatigué. Je ne saurais pas te dire ou il est sur la PCB (ça fait longtemps que j'ai pas ouvert un Mega-CD)
ça peut être lui, même si tu aurais plutôt eu un message du style "lecteur ouvert"...
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Merci pour vos réponses, et merci d'avoir pris le temps de faire un test.
Il ne me semble ne rien entendre quand je l'allume. J'ai bien essayé avec plusieurs CD.
Bon ben prochaine étape, je vais essayer de dégripper ça, merci pour le tuyau!
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Alors, les molettes ont été dégrippées, la lentille nettoyée, j'allume : toujours pareil.
J'ai essayé alors de déplacer la lentille avant l'allumage voir si le moteur n'étais pas mort. A l'allumage j'entends alors du bruit et la lentille revient à sa position basse d'origine, au centre du CD. Le moteur qui fait bouger la lentille à l'air fonctionnel.
Je vous avoue que je sèche et suis à court d'idée là.
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C'est pas le capteur dont parles Ti ? Faut que je teste ce qui se passe si je le laisse ouvert chez moi.
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La lentille se repositionne si je l'ai déplacé au préalable, faudrait que je teste avec le capot ouvert voir si le message d'erreur est différent.
J'ai commandé tout de même un bloc lentille sur ebay à 10 balles, on verra bien.
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Alors, j'ai reçu la nouvelle lentille.
Au préalable, j'ai testé tous les câbles un à un des nappes qui relient le bloc lentille à la carte mère et tout est ok.
J'ai installé la nouvelle lentille et le résultat est le même : je vois l'écran titre du mega-cd, voyant rouge qui clignote puis après avoir appuyé sur start j'ai le message "no disc detected" qui s'affiche et le disque ne tourne pas
J'ai bien nettoyé le CD, j'ai testé avec plusieurs, et le résultat est le même.
J'ai donc encore une idée mais je ne sais pas du tout si c'est ça : le moteur qui fait tourner le disque est HS.
Est-ce que ça se trouve/change?
D'autres idées éventuelles?
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Le capteur dont parlais Ti ? ;D
Tu as essayé de le dégripper d'abord ce fameux moteur ?
Sinon je sèche aussi là... Normalement quand un CD n'est pas détecté, le moteur le fait tourner avant de dire "erreur". Sauf s'il n'y a pas de CD ou qu'il n'est pas détecté. On en revient donc aux mêmes points : capteur et moteur (si ce n'est donc pas la lentille). Ou une soudure quelque part qui empêche l'alimentation moteur, mais tu avais vérifié je crois.
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je viens d'essayer de l'allumer avec le capot ouvert et le message d'erreur est différent "close the CD door", donc ce n'est pas le capteur de fermeture du capot qui est défaillant.
Mon collègue de bureau m'amène de quoi tester le moteur demain.
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Regardes si le chip du controlleur moteur n'est pas en train de chauffer enormement. C'est un signe qu'il est flingué (possible), ou que le moteur qui fait tourner le CD est hs (moins probable).
Autrement il y a aussi :
- utiliser une alim assez puissante (celle d'origine de preference.. Il lui faut du 10V@1.2A, (masse au centre ?), autrement tout les moteurs ne tourneront pas, ou pas correctement)
- Les condos à changer (comme pour la game gear ou certaines megadrive ... Ils commencent à lacher de nos jours, il y a moyen que le laser ne soit pas correctement alimenté, ne detecte pas le disque, donc il ne le fait pas tourner)
- Les potentiometres du laser a ajuster (pareil, pour qu'il detecte le disque. Le reglage est assez precis, donc attention. Et ne surtout pas le regler console allumée !)
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J'ai testé l'arrivée du courant sur le moteur : il n'arrive pas.
Donc il y a quelques part sur le circuit où le jus n'arrive pas jusqu'au moteur mais là ça me paraît trop compliqué pour vérifier.
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Et pourtant c'est comme ça que se faisaient les réparations d'appareils électroniques par le passé : en localisant la zone qui merdouille avant de localiser précisément la pièce ou la piste qui a lâché.
C'est vraiment trop compliqué de procéder par étapes pour localiser l'endroit où ça merde ? Tu n'arrives pas à suivre le trajet entre l'alim et le moteur ? A défaut tu peux essayer de refaire les soudures apparentes qui ont à voir avec le moteur. Parfois on voit pas forcément à l'oeil nu que le problème vient d'une soudure.
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Il est surtout fort probable que ce soit juste parceque le chip qui controle le fait que le moteur tourne ne le declenche pas car il ne detecte pas de disque au dessus (meme si le switch du clapet est fermé.), ou qu'il soit fichu :)
Il faut verifier l'alim utilisée, la valeur des potards du laser aussi (si y'en a un qui est abimé par de la corrosion d'un condo qui aurait fui par exemple), remplacer les condos si ils ont rendu l'ame...
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Ou jeter le Mega CD si on est pas aussi calé que toi en la matière. ;D
Là ça dépasse mes compétences. ;)
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Alors des nouvelles après d'autres tests.
Le moteur a été testé indépendamment, il fonctionne.
On a allumé la bête à poil en lui faisant croire que le capot était fermé en appuyant sur un interrupteur, on constate que la lentille rentre et ressort de son orbite ce qui semble être son fonctionnement normal.
On a testé toutes les positions du potard pour régler la lentille mais cela ne fonctionne toujours pas.
J'ai regardé plusieurs vidéo sur youtube et lu plusieurs forums, un problème revient souvent, le plateau sur lequel repose le cd peut être enfoncé et être trop près de la lentille : cela ne semble pas être le cas ici.
Je partirai bien sur la piste du chip qui controle le moteur mais j'aimerai bien avoir un peu plus d'aide là-dessus si possible : le nom, localisation, comment tester?
Je me demande aussi si je suis supposé voir un laser en mettant ma main ou une feuille au dessus de la lentille (car là je n'en vois pas), quelqu'un peut me dire?
Si d'autres idées, je suis preneur :-)
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Tu aurais une photo de ta carte eventuellement ? D'assez prêt pour voir la version de la carte (version laser Sony ou autre, l'etat des condos ect) :). L'alim est une alim officielle ?
Pour les potards, il y en a plusieurs qui controlent la sensibilité, la position du laser quand il remonte, ect, et c'est une saloperie quand ils sont déréglés ne serait-ce qu'un peu :/
Pour le laser, c'est un lecteur CD, donc de l'infrarouge, c'est normal que tu ne vois rien. C'est assez proche dans les infrarouges normalement, legerement en dessous d'une telecommande de TV, il y a moyen que tu puisse la voir avec une webcam ou une camera de telephone... Essaie avec un telecommande pour tester si ta camera peut voir les infrarouges :)
Le controlleur moteur est un chip avec marqué soit :
- CXA1082BQ (Sony, IC403: CD Servo Signal Processor)
- CXA1372AQ (Sony, IC101, sur le bloc ?)
- CXA1372Q (Sony, IC502, sur le bloc ?)
Et le chip "driver" (comprendre un chip qui permet supporter la charge des moteurs et appliquer les variations de vitesse en consequence. C'est sous un petit radiateur, et c'est lui qui est sensé alimenter le moteur qui fait tourner le CD) :
- 8388NSR (IC409: BTL Driver)
- BA6298FP (IC102: Power Driver, sur le bloc ?)
- BA6393FP or BA6398FP (IC503 : Power Driver, sur le bloc ?)
Si ce n'est ni la diode qui est HS, ni les potards qui sont mals reglés, il y a de fortes chances que ce soit le "driver".
Pour les tester, tu pose ton doigt dessus, si c'est ça brûle, tu sais que tu as un soucis avec ;D
Selon la version de ta console, ça peut aussi être sur le bloc laser, ou une carte a coté, je ne connais pas les megaCD assez pour ça, je n'ai pas trouvé d'image potable des differentes versions et cartes :D. Je me suis basé sur les infos dispo ici : Sega CD v2
(https://console5.com/wiki/Sega_CD_v2#BE2200F01003_.28Add-on_board.2C_wired_into_the_topside_of_the_main_PCB.29), il y a peut-etre des variations avec notre megaCD euro, mais il y a la liste des condos avec leurs valeurs, c'est pratique.
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Salut, alors je ne vois pas le modèle de la carte mère.
J'ai repéré le chip CXA1082BQ (entouré en rouge dans la photo ci-dessous)
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/30/mini_170330090002111609.jpg) (http://www.casimages.com/i/170330090002111609.jpg.html)
Je vois le radiateur mais il est soudé et il faudrait le déssouder pour voir le chip qu'il y a dessous.
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/30/mini_170330090001824619.jpg) (http://www.casimages.com/i/170330090001824619.jpg.html)
Et j'utilise bien des alim officielles
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/30/mini_170330090000587783.jpg) (http://www.casimages.com/i/170330090000587783.jpg.html)
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Si tu as un chip CXA1082BQ, c'est que c'est un modele Funai / JVC :). C'est une bonne chose car du coup, le chip sous le radiateur avec le trait rouge au marqueur est le driver du moteur (repéré par le marquage IC409 sur la pcb, c'est un 8388NSR, pas besoin de le decoller)
Du coup, est-ce qu'il est brulant quand tu essaie de lui faire lire un disque ? (il est sensé être un peu chaud, mais tu dois pouvoir poser ton doigt dessus en temps normal). Meme question pour le chip CXA.... ?
Avant de considerer que c'est HS, il faudrait tester les frequences et les tensions aux differents potards pour être sûr que ce n'est pas juste un soucis de reglage du servo et du laser. Il faut avoir accès a un frequencemetre (ou un oscilloscope) pour les reglages, les bonnes valeurs sont dans le service manual (https://console5.com/techwiki/index.php?title=File:Sega_CD_2_-_Mega_CD_2_-_Service_Manual,_Number_002,_August,_1993.pdf&page=0). Je peux eventuellemement t'aider avec ça ou t'en preter un si tu est en region parisienne ;D. Les usages des differents potards également decris dedans.
A part ça, tes condos ont l'air ok. Pas de trace de coulure ou de corrosion sur les pattes ? Ils sont bien plats au dessus (surtout les gros au niveau du driver moteur, le gros condo noir a coté, j'ai l'impression qu'il est legerement bombé) ?
Tu as pu tester / voir le laser ?
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Ma PC Engine Duo a de nouveau des problèmes de son...
J'ai changé il y a quelques années les 6 condensateurs relatif au son et tout fonctionnait correctement. Maintenant que je compte vendre ma console, je me rend compte qu'elle déconne à nouveau... J'ai donc rechangé les 6 condensateurs, mais ça merde encore... Je n'ai aucun son à l'allumage, puis il finit par arriver petit à petit comme si la console avait besoin de chauffer.
Une idée d'où ça pourrait venir?
La plupart des tutos parlent uniquement de ces 6 condensateurs pour le son, mais je suis tombé sur celui-ci qui parle également de 2 puces (http://8bitplus.co.uk/your-consoles/pce-duo-recap-audio-issues/). Quelqu'un ici à déjà changé ces 2 puces?
La bise :-*
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Il y a l'air d'avoir plus de 6 condos electrolytiques là dedans ! Le problème du "temps de chauffe" est peut être egalement causé par ces condos en fin de vie, et pas uniquement ceux en CMS c'est la lie de plus en plus d'ordi, écrans, et consoles maintenant...
Du coup, l'idéal, c'est un peu d'alcool isopropylique et une brosse a dents pour bien nettoyer les fluides qui ont pu s'échapper des condos sur la carte (pas besoin de changer les amplificateurs, si le son fonctionne c'est qu'ils sont bons), puis retirer la soudure ancienne en ajoutant un peu de flux, bien nettoyer a nouveau à l'alcool, et refaire une soudure toute propre avec un nouveau condo ;D. Tout en verifiant si ça n'a pas abimé de piste ou de via.
Ca peut valoir le coup d'essayer de dessouder et nettoyer sous les amplificateurs / les remplacer vu que ces condos pourris sont juste a coté, mais avant, peut être juste essayer de voir si c'est pas juste un problème de soudure sèche / corrosion qui disparaitrait en nettoyant et rappliquant un peu de soudure sur les pattes des amplis (si ça règle le soucis, c'est quand même une bonne idée de les changer que le problème ne réapparaisse pas dans quelques années, mais bon...)
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Merci pour ta réponse Shadowmax :)
Il y a effectivement un tas de condensateurs dans cette console. Pour l'instant je n'ai eu que des problèmes de son, c'est pour ça que j'ai changé uniquement les 6 condensateurs concernant le son.
Je viens de commander 2 ampli sur ebay pour 4€, je vais donc commencer par ça. Si ça ne donne rien j'opterais pour le changement de TOUS les condensateurs de la console.
puis retirer la soudure ancienne en ajoutant un peu de flux, bien nettoyer a nouveau à l'alcool, et refaire une soudure toute propre avec un nouveau condo ;D. Tout en verifiant si ça n'a pas abimé de piste ou de via.
La par contre c'est du chinois ;D
Ça concerne en quoi d'ajouter du flux?
A noter que lorsque je me suis rendu compte de la panne hier, le problème était un peu différent. Le son est arrivé très rapidement (mais pas tout de suite) mais restait à un niveau faible et ça crachait beaucoup. Aujourd'hui après le changement des 6 condensateurs, le son est niquel mais met du temps à arriver.
Je vais revérifier mes soudures ce weekend en attendant les amplis ;)
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Le flux, c'est ce truc (https://www.aliexpress.com/item/OSSIEAO-5pcs-New-10cc-RMA-223-BGA-SMD-Syringe-Solder-Paste-Flux-Grease-Soldering-Paste/32853283947.html?spm=2114.search0204.3.221.665f4773dJ6lQi&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10306_10302_5711215_10313_10059_10184_10534_100031_10103_10624_10623_443_10622_10621_10620,searchweb201603_49,ppcSwitch_7_ppcChannel&algo_expid=d6328162-754a-4c09-8ca5-909bac482b14-32&algo_pvid=d6328162-754a-4c09-8ca5-909bac482b14&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0). Ca existe egalement en bloc "solide", et c'est présent en petite quantité dans les fils d'etain en général :).
C'est une espèce de résine qui fond instantanément avec la chaleur du fer, et qui permet plusieurs choses, entre autres de proteger le pad et la nouvelle soudure de l'oxydation, ce qui donne une belle soudure (en général), de faciliter la soudure, et d'aider à "dissoudre" la corrosion présente (selon le degré d'aggressivité du flux). Il ne faut pas laisser ça sans nettoyer avec un peu d'alcool isopropylique une fois fini, pour ne pas avoir de soucis ensuite (legerement corrosif), ça va également creer une surface un peu collante-degeu sinon.
Sans ça, tu peux aussi "nettoyer" la corrosion présente avec un peu de vinaigre blanc (nettoyer a l'alcool et bien laisser secher ensuite, pratique si il y en a vraiment beaucoup, mais c'est très aggressif), et "remplacer" l'ancienne soudure en rajoutant de la neuve, mais ça ne previent pas le pad de se réoxyder directement après. :)